Max en voyage

Islande en 24 heures - Reykjavik et ses alentours

Max — Wed, 08 Jun 2016 19:24:01 GMT

Dernière rapide étape du voyage

Ca sent bientôt la fin du voyage… Mais avant ça, j’avais prévu de faire un court stop en Islande afin d’avoir déjà un avant goût de ce pays pour un voyage plus long, dédié en partie à la photographie puisque ces terres y sont apparement très propices.

Durant mon voyage au dessus du Canada, je refais le parcours par le ciel que j’ai fait en voiture les jours précédents, c’est marrant. Je survole à nouveau les parcs nationaux ainsi que ses lacs bleus. Ensuite nous survolons le Groenland (retour officiel en Europe !) qui offre un spectable incroyable depuis le ciel. Je m’imagine déjà explorer ces kilomètres de glaces…

24 heures en Islande

Me voici enfin en Islande, pays que je voulais découvrir déjà depuis pas mal de temps. Là j’ai exactement 24 heures à passer sur ce sol, je me dépêche à aller récupérer une voiture de location afin d’explorer au maximum ce que je peux durant ce court séjour. J’ai toute la nuit pour rentrer et prendre mon avion le lendemain matin. On verra bien jusqu’où je pourrais explorer…

Première étape : le géoparc de Hveragerði. Je découvre des petits villages où flotte une forte odeur de soufre. Oui l’Islande vie sous des volcans et ses couches de pressions gazeuses. C’est leur grande ressource naturelle.

Ca fait pas mal de bruit, on sent la pression :

Ah j’oubliais : ce n’est pas du tout évident de se déplacer sur cette île, pour une simple raison : les noms des villes / rues sont imprononçables.

Petit extrait d’une conversation entre Islandais (prise au hasard) :

Je continue en direction de l’est sur l’autoroute 1, celle qui fait le tour de l’île. Je fais un détour rapide à Urridafoss.

La chûte d’eau la plus connue d’Islande (enfin je suppose)

Arrêt obligatoire pour admirer la superbe chute d’eau de Skógafoss.

C’est dingue de voir autant de touristes ici ; vous allez me dire qu’il n’y a pas grand monde, mais après avoir vécu un peu en ermite au Canada, je me retrouve entouré des plus grands (enfin, on se comprend) photographes qui veulent tous prendre le meilleur cliché de cette eau qui tombe d’un rocher.

Je décide d’aller explorer le sommet de la petite falaise d’où coule cette rivière.

En route

Ensuite, sur ma route toujours plus éloignée de la capitale, je découvre un pays plat, brumeux et surtout vide. En effet, il n’y a pas de problème de voisinages en Islande, chaque maison est séparée de plusieurs centaines de mêtres.

J’arrive aux pieds du fameux volcan Eyjafjallajökull.

Pour ceux qui, comme moi, n’ont aucune idée de comment ça se prononce :

Un petit tour dans l’eau chaude

Je voulant pas aller dans LE SPA le plus fréquenté d’Islande, à côté de Reykjavik, j’avais repéré un coin plus tranquille : le Laugarvatn Fontana. Quel plaisir d’être au calme et quasiment seul à profiter des eaux chaudes.

Note : j’ai découvert qu’on peut même y cuire son pain.

Le parc de Þingvellir

Après avoir terminé les bains, je profite de la lumière du soir - il est déjà 21h30 et il fait jour - pour entammer doucement la route retour sur Reykjavik. J’avais noté une autre étape : un site historique de l’islande.

Arrivé sur place, je suis surpris qu’il y ai encore quelques personnes qui se promènent (visitent ?) aussi sur ce lieu à cette heure-ci. J’avoue que ce n’est pas naturel et déconcertant d’avoir autant de lumière à cette heure-ci (23h).

En descendant la passerelle qui mène aux rochers je suis surpris de sentir une odeur de feu de bois. Je décide d’en parler aux motards qui sont en plus bas ; ces derniers sont aussi surpris que moi et appellent le 112, le numéro d’urgence en Islande.

Intrigué, je pars découvrir ce qu’il se passe vraiment et m’approche de la fumée : 2 feux sont démarrés à quelques mètres de distance, l’herbe brûle et génère ainsi cette épaisse fumée. Soudain une personne avec des pelles arrive afin de commencer à éteindre les feux ; je l’aide forcément. Il s’avère - je l’ai compris après - qu’il s’agit des “rangers” (gardes forestiers) du parc.

Je suppose que le départ est dû à l’activité volcanique du sol mais ce dernier n’était pas du tout chaud. A 3 personnes, nous nous repartissons les petites flammes à éteindre. Le sol est sec ainsi le feu prend bien, le vent aide les petites braises à repartir ainsi il devient compliqué d’éteindre le feu car il reprend à de nombreuses fois. Il nous a fallu environ 1 heure pour tout éteindre.

Finalement, au bout d’un moment, les pompiers arrivent et arrosent la zone d’eau afin de s’assurer que tout est bien éteint.

Il se peut que ce soit un départ intentionnel. En tout cas, ce fût un évènement incroyable et non prévu de mon très court séjour en Islande. Les “rangers” me remercient de les avoir aidés. Bon, ce n’est pas tous les jours qu’on sauve un pays du feu :D

Retour dans la capitale à 1h du matin

Je reprends mon rôle de touriste et découvre enfin la capital, de “nuit”.

Le tour de la ville est rapide… Je décide de faire un léger somme en pleine campagne car il est trop tard pour rendre la voiture et je suis bien crevé (il est 3 heures du matin).

Pour finir, je trouve que personne ici ne respecte les vitesses ; un peu comme au Canada. Mis à part un radar fixe, je n’ai pas vu l’ombre d’un policier sur la route - d’ailleurs il parait que la islandaise est police la plus sympa au monde.

J’aurai fait 506 km en 24 heures, avec une voiture manuelle (quel plaisir !) qui ne consomme que 5l / 100 km.

Ca y est ! Je crois que c’est bien la fin de la fin désormais… Retour vers Paris !

Canada - Jasper - Banff - Yoho

Max — Sun, 05 Jun 2016 00:41:01 GMT

Jasper National Park

Je change de région et me voilà en Alberta après plusieurs centaines de kilomètres déjà. En effet, le au parc national de Jasper fait office de frontières. Jasper que vous allez bien !

Beaucoup de monde ici, c’est normal, c’est LE parc national connu du pays. Pour preuve, il faut payer dès l’entrée du parc les nuits que l’on pense passer dans le parc (c’est immense). Je pars sur deux nuits, ne sachant pas exactement mon planning exact, je peux rajouter une nuit de plus ensuite facilement. Il n’est pas vraiment possible de dormir “sauvagement” dans ce parc, il y a toute une horde de “rangers” qui surveillent cette grande étandue.

La petite ville de Jasper est assez petite ; j’y découvre sa gare qui est le point central de la ville.

Je file au centre d’informations pour enfin m’organiser. Je suis surpris qu’il soit déjà 17h20 de l’après-midi; je décide de me replier sur aux “hot springs”, les sources d’eau chaudes car c’est déjà trop tard pour faire une randonnée. A ma surprise, ma voiture n’indique pas la même heure : oui, en changeant d’état, il faut ajouter une heure sauf que personne ne le dit (enfin j’ai pas regardé toutes les lignes du guide papier) ! Mon téléphone lui s’est mis à jour car incroyablement, il y a du réseau cellulaire ici alors que je ne m’y attendais pas.

Sur cette partie de route, des voitures sont soudainement arrêtées : voici qu’apparaît sur mon côté droit une maman ours avec son petit ourson, très chou !

Les sources d’eau chaudes sont très agréables, 37°c et 40°c. Pas question de mettre un pied dans la piscine à 18°c.

Pour le lendemain, je voudrai planifier une randonnée “difficile” (selon les prospectus) qui se trouve juste à côté ; accessoirement j’ai pas non plus envie de payer 21 CAD (~15 €) dans un camping juste pour occuper une place pour rien car je n’en n’ai pas besoin. J’ai vu un site qui propose des bungalows à quelques mètres de là : je demande si je peux rester là pour la nuit et on m’accorde - rapidement, voir succinctivement - de pouvoir rester sur le parking. Bingo !

Au petit matin, je pars tôt pour une autre randonnée magique : la Sulphur Skyline. 700m de dénivelé.

Je tente l’ascension complète (mais pas trop difficile) de ce bout de montagne. Au sommet, je suis récompensé par la vue sur l’autre versant (celle où on arrive en voiture).

A un moment, je vois quelque chose de petit bouger à mes pieds ! Je pense à un écureuil mais ça n’en n’est pas un. Je découvre plus tard qu’il s’agit d’un cousin de l’écureuil, bien plus petit. Il y en a un peu partout, ils sont très mignons mais farouches.

Je me perds un peu au sommet pour retrouver ma route, mais après un détour raté, me revoilà sur le bon chemin du retour.

Je reprends la route pour me diriger vers le lake Maligne. Je croise des larges parties de forêt brulée.

C’est parti à nouveau pour une autre randonnée. Je croise des personnes qui en reviennent et je leur demande si c’était bien. Ils me confirment que oui, ainsi qu’ils m’avertissent de la présence d’un orignal à quelques dixaines de mètres de là…

L’orignal est ce qu’on appelle en France un élan :D Celui-ci est immense, même si ça ne se voit pas sur la photo. Il est tout tranquille, à mâcher son herbe. Je n’approche pas trop non plus, cela reste très impressionnant quand même.

La randonnée se poursuit longuement, jusqu’à la présence de la neige.

Super sympa ! Sauf que ça devient très vite embêtant de marcher sur cette neige car on s’enfonce très fort. J’essaie de monter plus cependant je laisse rapidement tomber, c’est trop difficile d’avancer, j’ai les pieds tout mouillés en plus.

De retour du lac, je croise, avec chance, plusieurs animaux sauvages sur la route.

Je termine cette journée par une autre excursion parmi les nombreuses cascades d’eau du parc : Athabasca Falls. La lumière de la fin de journée va très bien à ce paysage.

Au petit matin, le soleil brille déjà à 8h du matin. Je fais un rapide arrêt aux Sunwapta Falls.

Le glacier Athabasca, le début du park Banff

Je rentre dans une partie plus touristique ; je viens de rentrer dans le parc national Banff, ma destination première pour ce voyage au Canada ! Ca faisait longtemps que je n’avais pas vu autant de monde.

Le glacier Athabasca est une destination très touristique. On peut même y faire un tour dessus.

Je préfère ne pas trop m’attarder ici et trouver des lieux plus calmes. Je “ramasse” un auto-stoppeur avec qui je vais passer quelques heures.

C’est magique de voir cette eau très belle couler devant soi aussi rapidement.

Alors là, il s’agit clairement du plus beau lac, au vu de sa couleur incroyable : le lac Peyto. Impossible de partager ça, même en photo, il faut le voir en vrai.

Le coin du lac Moraine et du lac Louise

Ces 2 lacs sont très connus de part leur beauté (que je confirme).

L’eau du lac frise la températeur de l’hypothermie (selon les panneaux).

Les arbres, en quantité quasi infinie et à perte de vue, sont des pruches occidentales ainsi que des thuyas géants.

Le lac Louise est plus verdâtre. Un hôtel de luxe siège juste devant l’eau. Il ne faut surtout par regarder le prix de la location des canöes, c’est incroyablement inaccessible.

Quelles vues ! J’arrive finalement dans la ville de Banff et en profite pour aller à nouveau dans les chaudes (hot springs).

Randonnée à Banff

Au pied de ces sources chaudes, un téléphérique peut vous amener en haut de la montagne Sulfur. J’hésite, vu le prix, à le prendre. Je choisi de monter à pied ; ça me fera faire une autre randonnée !

La route est assez longue car elle est en lacets cependant on est récompensé par l’odeur des pins. C’est marrante d’entendre les gens parler dans les cabines qui vous passent au dessus. Je recontre des québécois très sympas qui montent aussi. On échange un peu sur tout, ce n’est pas toujours facile de les comprendre :)

La vue est panoramique sur toute la région.

Le sommet est en train d’être emménagé pour accueillir plus de touristes. Merci aux Canadiens qui m’ont appris pas mal de choses sur leur pays.

Retour vers Vancouver en passant par le Yoho National Park

Ca sent la fin du voyage, il faut que je me dépêche de rentrer à Vancouver prendre mon avion dans 2 jours et il me reste 800-900km à parcourir. Une fois sorti du parc, le soleil et la chaleur sont bien présentes : on se croirait presque en été.

Un lieu magique

Je décide de faire un court arrêt au lac Emerald. C’est juste incroyablement beau, cette eau, cette couleur, cette nature…

Restes du chemin de fer

Il me reste encore beaucoup de route à faire pour arriver à Vancouver. Je trouve une place pour dormir par loin de la route. Au petit matin, je fais la petite randonnée qui détaille la construction du chemin de fer et toutes ses contraintes dans les montagnes. A cause des risques d’avalanches, les ingénieurs inventent différentes solutions pour contourner les zones à risques : la grosse containtes étant de construire des lignes pas trop raides afin que les trains puissent monter. Ils copièrent les idées suisses pour faire faire des lacets aux trains et ainsi réduire l’inclinaison des montées.

Juste à coté se trouve le Hemlock Grove Boardwalk. L’aménagement est très bien fait, tout en bois et aussi dessus de la fôret. Seul ennui, la proximité avec l’autoroute qui gache le plaisir d’écouter les oiseaux qui viennent nicher ici en nombre.

Chant “robotique” des oiseaux d’ici :

![Un chemin sinueux](https://lh3.googleusercontent.com/Iatch-3Zu5r-m_xx8WRw36ZVZ1m9-TJd4nfOpsnTLRI8CthlShh3JCKUR9XkJL_5A5WTnXuADuB0baYLboqQV10aZu-EEQ_KWi-0UI5rBPkyhAjxZT0Mq-_nRPL3dApKjATkbq1ac34eXivJDgAxmHk01Xb0OiXnd5YrLekoLdfAm5Hn0_w8HRD7m-PjsAwnxyIe6pz9dfYi0JfrHVc3vtBs328t6rX6ijmwR3nVC3XEsHsLcTZ8AFU3lg7hqxXJ6VCX8OSYdoxgAzJWA7oWBohRAEbVTlpQisnFjT5VfXlQoY3kJW72zryaGER0MI0o5HWy4QgrPhfecfDA4myELq0vmf2JNmu-bX2u2ySuDcXXPuneLMBwp4Kjpuv9TAENm6V6pUBkRDvF6_sOeHjYCRKj1Bs-teAmRudRCwY3Ia4xbm1lNA4yHPXtFJPikN4g0eiOcV8iRhoOuXZnBXj_foZSFcz8NeeuozmQjRH09L8dR1GxrhiLwEDBP2GC31PGAu1S_jUe7vnao-W49wzZ8sjjF4I1GrBsOAeMe2032Tgnck6xby7kdl3xsqrZc-l6hOVzJtf2srgPC8lL_PKvfvSjpNvSpmy0UbEehpiEy3-ni2UdlA=w1600-h1069-n

Dernier arrêt dans le ville de Kelowna afin de profiter du lac et de sa vue prenante sur la ville.

Et voilà ! De retour à Vancouver. Je rends la voiture, direction l’Islande puis Paris !

Conclusion sur le Canada (de l’ouest)

Un pays qui ressemble aussi bien à l’Australie pour ses terres qu’à des montagnes hautes des Alpes… Il peut y faire très chaud la journée et froid la nuit en altitude. C’est un pays très propre, je n’ai vu que très peu de déchets dans la nature. Les infrastructures sont adaptées pour les touristes, surtout aux Français car c’est souvent traduit dans la langue de Molière. Enfin, le coût de la vie moins chère qu’en France.

J’aurai vu environ 12 ours en 12 jours, sur un trajet d’environ 3000 km ! Il faut faire attention aux ours… Si vous voulez faire un câlin avec un grizzly, regardez cette vidéo :

Canada - Lillooet, Kamloops, Lac du bois, Wells Gray Park, Mount Robson

Max — Wed, 01 Jun 2016 12:38:32 GMT

La route continue, l’approche des montagne se fait sentir : il n’y a plus de réseau cellulaire donc me voilà coupé du monde moderne. La prochaine ville qui se présente à moi est Lillooet, une petite bourgade au bord des lacs et de l’eau.

Arrivé par la route qui longe le lac Seton, je remarque ce lieu qui me parait idéal pour y passer la nuit ; seulement voilà des barrières indiquent que le parc ferme à la tombée de la nuit… Je m’y installe quand même et attends de voir s’il va vraiment y avoir un agent qui va vérfier que tout le monde a bien quitté le parc.

Après m’être installé, je pense que l’affaire est dans le sac : la vue est magnifique sur le lac ! Seulement vers 22h, des phares viennent me déloger ; je suis surpris par la gentillesse du garde qui m’indique qu’il y a un camping accessible à quelques mêtres de là. La bonne surprise fût que ce camping est gratuit, c’est en fait un terrain vague mis à disposition des voyageurs ; génial et en plus ça sent bon les pins ! La nuit fût agréable et j’ai pu trouver une nouvelle position dans la voiture qui m’a permis de dormir plus que d’habitude.

Je visite Lillooet en début de matinée en emprûntant un sentier qui surplombe la petite ville.

Les papillions qui volent par dizaines se chamaillent.

Je recroise les motocross que j’avais dépassé en démarrant la rando.

La suite du sentier offre quelques paysages sympatiques.

Une fois rentré, je décide de manger dans un parc. Voilà qu’à peine sorti de la voiture, une puissante grêle s’abât sur la ville.

Je m’en sors finalement, content que la voiture n’ai rien. La route est très intéressante, entre montagnes, chemins de fer et petits lacs de montagne.

Kamloops

Un peu avant d’arriver à Kamloops, la route longe le Kamloops Lake et offre un superbe point de vue sur le lac.

Les trains ici sont très utilisés comme transport de marchandises. Ils sont aussi longs qu’en Australie, ils peuvent atteindre 1km en longueur.

Il est 17h, je commence à chercher un lieu pour passer la nuit. Au dessus de Kamloops se trouve les prairies du “Lac du Bois” ainsi je décide d’aller voir.

La route est un peu chaotique pour y aller ; c’est bon signe. Les couleurs sont très vives car la lumière est intense.

Quand on vit dans sa voiture, il n’y a pas énormément de possibilités le soir : trier les photos et écrire un peu le blog ; et hop, au lit.

Etant donné que je me couche tôt, je me lève tôt. Ainsi, ce matin là, vers 6h du matin, je me réveille au son des bruits environnants : divers oiseaux, pivers, hiboux, écureuils et autres…

La nuit a été fraiche : pare-brise gelé et le 0 degré affiché par la voiture. Je me promène autour des lacs qui fument déjà car l’eau, chauffée la journée, est plus chaude que la température extérieure du matin.

Le soleil chauffe tellement qu’il produit de la vapeur d’eau lorsqu’il tape sur une zone humide ! On peut voir cet effet sur la photo suivante.

Toujours accompagné de bruits d’oiseaux.

Wells Gray Provincial Park

Je continue la route pour arriver dans la ville de clearwater, porte d’entrée du parc Wells Gray. Avant d’y entrer, je fais un tour à l’office de tourime où l’on me donne beaucoup d’informations, dont une route non goudronnée qui donne sur une longue marche ainsi que je peux y passer la nuit sans payer l’emplacement : je me dis “parfait !”.

C’est parti pour parcourir ladite route longeant la rivière sur sa rive droite. Elle n’est pas goudronnée et j’avoue qu’elle n’est pas facile ; en même temps c’est une des plus agréable route à conduire dans sa vie : chemin de terre humide avec une forêt de pins de chaque côté. C’est utile d’avoir loué un 4x4 - ça plairait à Patrick.

Je croise quelques petites chutes d’eau mais aucune autre voiture ni aucun signe de vie humaine de ce côté de la rivière. La chute d’eau annoncée sur le plan n’est pas indiquée, je continue. Au kilomètre 31 (bientôt la fin), un petit sapin est allongé sur la route : je sors tout de suite mon couteau suisse - merci pour le cadeau - qui permet de découper cet arbre : d’un coup, une armée de moustiques vient me sauter dessus… Je me dépèche comme je peux pour tailler l’arbre afin qu’il puisse casser et me laisser passer mais les petites bêtes ne me laissent pas tranquille : une fois de retour dans la voiture, j’en écrase un - il s’avère qu’ils sont énormes - et j’en découvre une trentaine d’autres déjà installés dans les recoins de la voiture ! Il me faudra plusieurs heures pour tous les déloger. Il s’avère d’ailleurs qu’il existe plus de 30 espèces de moustiques dans ce parc - effrayant.

Arrivé au bout de la route, je découvre un lieu magnifique mais tout autant rempli de moustiques.

Des panneaux indiquent la présence d’ours ainsi que les bons réflexes à avoir lors d’une rencontre… Ce n’est pas bon signe, surtout que j’ai de la nourriture dans la voiture et que ces grosses bêtes ont un odorat très développé. Finalement, je laisse tomber la randonnée au bout de la piste - déconseillée quand on est seul - et je préfère rebrousser chemin.

Je repars donc, mon nouveau but est de trouver un autre lieu pour dormir de l’autre côté de la rive. Au niveau du deuxième virage j’aperçois une masse noire sur la route !!! DINGUE… J’avance doucement et là, je vois un énorme ours brun en plein millieu de la route !!! OUAH !!! C’est impressionnant.

Que faire ? Il y a un petit espace pour dormir juste à côté, l’ours l’a déjà peut-être exploré… Je le vois se cacher dans les fourages au bord de la route. Je décide de passer mon chemin et de continuer la route. Incroyable sensation de voir un ours dans son habitat naturel !

Il est déjà 7 heures du soir, il faut que je trouve un espace pour dormir mais j’ai encore beaucoup de route. Après 1 heure de piste, je reprends la partie plus visitée du parc à la recherche du second lieu indiqué par l’office de tourime pour passer la nuit.

A peine arrivé sur place, que vois-je ? Un petit ourson brun !!! Ah… Trop mignon… Mais trop dangereux de passer la nuit ici. Je rebrousse à nouveau chemin : je n’ai pas le choix que d’aller dans un camping traditionnel. La nuit sera facturée 27 CAD (18.60 euros).

Le lendemain je repars tôt et explore enfin le parc tranquillement.

Je découvre des superbes chutes d’eau.

Enfin arrivé au bout de la route, je suis récompensé par un décor calme : le lac Clearwater.

Mont Robson National Park

Je continue ensuite en direction des parcs nationaux qui m’ont fait venir au Canada : les lacs Banff et Jasper. Je n’y suis pas encore car je tombe sur la route magnifique après la ville Tête Jaune Cache : Mont Robson.

J’en profite pour faire un nouvel arrêt : une énième chute d’eau. Elles sont toutes différentes et aussi belles.

Arrivé un peu tard pour faire la randonnée au lake Berg qui dure plusieurs heures, je trouve une place pour dormir pas trop loin du chemin de fer. Quand le train passe, c’est très long, ça fait un peu de bruit mais ça va.

Le lendemain tôt, j’arrive sur les lieux de la randonnée du Kinney Lake, et devinez qui je rencontre sur le parking ?

Un couple d’ours !! C’est d’ailleurs un gros ours brun ainsi qu’un grizzly (regardez bien ses griffes !). Ca vaut toujours la peine de se lever tôt dans ce pays, c’est là qu’on croise les ours. Je les observe depuis ma voiture, ils cherchent tranquillement de la nourriture et sont assez passifs.

Je commence ainsi la randonnée vers le premier lac qui fait 4 kilomètres, aller seulement. Le chemin est sympa, un torrent d’une couleur bleue turquoise défile à toute allure à côté de moi.

Seul soucis, les moustiques sont de la partie et ne me lâchent pas d’une semelle :( Dès que je m’arrête pour prendre une photo, ils sont déjà 5-6 à me sauter dessus, je dois alors continuer ma route ou subir forcément un grattage féroce de la peau en quelques secondes.

Le spéctable en vaut le coup, j’arrive enfin au niveau du lac qui reflette la montagne Robson légèrement enneigée.

Les moustiques ne me lâchent pas d’une semelle, je prends quelques photos mais ils ont gagné, je fais marche arrière.

Canada - Vancouver, Squamish, Alice lakes, Brandywine falls, Joffre lakes

Max — Sun, 29 May 2016 19:24:01 GMT

Le Canada : un pays multiculturel

Nouveau pays, nouvelle monnaie, nouvelle ambiance.

C’est assez unique de voir un pays utiliser des panneaux traduits à la fois en anglais et en français. Enfin je remarque rapidement que c’est limité aux infrastructures publiques et que finalement peu de personnes parlent français (du moins de ce côté du pays).

On note tout de suite que le Canada est très multiculturel, entre son histoire avec la France, sa localisation en Amérique ainsi que son ouverture sur l’Asie. C’est d’ailleurs tellement vrai que quand je me suis baladé dans un centre commercial proche de l’aéroport, il n’y avait que des asiatiques, travailleurs et clients, ainsi que des restaurants asiatiques… Bref, je m’aurai cru complètement être un touriste dans une ville Chinoise.

Note : internet est gratuit et illimité pour 35 jours dans l’année grâce à Free Mobile, ça c’est pratique :)

A mon arrivée à Vancouver, je recherche un logement pour 2 jours : tout est complet pour la journée ! On sent tout de suite qu’on est dans une destination touriste. Après plusieurs appels à toutes les auberges de la ville, je trouve avec Google Maps une maison partagée, certes un peu chère mais je n’ai pas le choix il n’y a rien d’autre. Un conseil : si vous voulez vous lancer dans un projet rentable, ouvrez une auberge de jeunesse à Vancouver, vous allez être complet très rapidement !

Vancouver, une capitale sous la pluie

Ca y est, me voilà dans une des villes qui m’ont toujours attiré depuis longtemps : vie à l’européenne, pas trop grande ni trop petite, proche de la nature et de la montagne…

Bon sauf que l’on avait oublié de me dire qu’il y pleuvait souvent (165 jours de pluie dans l’année - contre 111 pour Paris) ; mon seul jour de visite est pluvieux. Dommage car je voulais louer un vélo pour aller dans le fameux Standley Park mais je n’ai pas envie d’être trempé jusqu’aux os alors je me rabas sur la visite de la ville.

Les rues de la ville ressemblent quand même beaucoup à celles d’une ville américaine. Grands espaces, grosses voitures.

C’est vraiment génial de voir tous ces hydravions, qui font apparement office de taxis dans la ville tellement il y en a. Leurs allées et venues sont incessantes ; ça offre une attraction unique à regarder dans la ville.

Je me dirige vers une partie de la ville qui s’appelle Grandville, avec plein de restaurants. Pour y aller en tant que piéton depuis le centre ville, il faut traverser avec des petits bateaux (pas cher). Les voitures elles, passent sur un vieux pont : le Burrard Bridge.

Une fois arrivé à Granville, un grand quartier piéton avec des restaurants et maisons d’artistes, je me retrouve entourré de beaucoup de monde car c’est très populaire de venir ici.

Je décide de faire le retour à pied en faisant un long crochet de plusieurs kilomètres ; j’y ai trouvé des lieux insolites.

C’est impressionnant de voir autant (enfin plutôt il n’y a que ça) de batiments tout en verre.

Je conseille aussi la visite du “Doctor Sun Yat-Sen classical Chinese Garden” ; Taïwan n’est finalement jamais si loin :D

Un pays idéal pour un roadtrip

Une journée était prévu pour la visite de la Vancouver, mon voyage ne commence réellement qu’à partir du moment ou je loue une voiture et pars à l’aventure (toujours sur la pluie).

Ma première destination sera le pont suspendu de Capilano… Presque 30 € pour monter sur un pont, c’est trop cher pour ce que c’est, donc je continue ma route. J’arrive à Horseshoe Bay, là où l’on peut prendre le ferry pour aller sur Vancouver Island. Etant limité en temps, je garde cette option pour ma prochaine visite.

Doucement je sens qu’il y a moins de monde et que la nature se faire plus présente. Il y a énormements d’arrêts intéressants à faire au nord de Vancouver. Par exemple, Porteau Cove est un lieu de plongée car on y trouve plusieurs épaves, coulées pour le plaisir des explorateurs sous-marins.

Shannon falls & Sea to Sky Gondola

Ces chutes de 335 mètres sont les premières d’une longue série. Elles sont assez impressionnantes par leur hauteur. On y trouve une joli randonnée à faire à ses pieds.

Juste à quelques centaines de mètres de là je trouve un autre parking avec un téléphérique. Ce n’est pas donné (environ 30€ de mémoire) mais bon, le site à l’air intéressant, surtout que ça ferme vers 21h donc ça me laisse pas mal de temps pour explorer tout là haut.

En réalité, c’est un site à visiter absoluement : la montée en télécabine offre une magnifique vue imprennable sur le lac. Remarquez les arbres qui flottent “librement” dans l’eau.

La haut, les randonnées sont agréables et surtout il n’y a pas grand monde. Elles donnent sur plusieurs points de vue incroyables : le lac immense ou la forêt infinie de sapins (avec un arc-en-ciel !).

Alice lakes

Juste après la ville de Squamish se trouvent des parcs entourés de millions de sapins (thuyas). Toujours sous la pluie, je vais le tour des lacs ; il n’y a personne d’autre, même pas d’ours…

On entend même de drôles d’oiseaux, avec en fond le bruit léger de la pluie qui tombe.

La grèle se met à tomber.

Brandywine falls

Ces chutes d’eau vallent le coup d’oeil. Elles font 70 mètres de haut et creusent lentement la roche.

En aval de la chute d’eau, le courant se resserre et forme une très impressionante masse d’eau. Ca c’est du débit !

Les 3 lacs Joffre

Je passe la ville de Wistler, la station de ski de Vancouver, un peu rapidement et continue mon chemin. Je fais un arrêts à un autre lac, le lac Joffre. Toujours sur la pluie, la première étandue d’eau est accessible en moins de 5 minutes du parking et offre déjà un superbe paysage (“Ouahhh”).

Mais il ne faut s’arrêter là et ne prendre pas peur des 3 heures de marche afin d’accéder aux 2 autres lacs car le chemin pour y accéder parcourt la forêt. Pour une fois qu’il y a une bonne raison à donner à la pluie, celle-ci se transforme doucement en neige au fur et à mesure de la montée ! En l’espace que quelques minutes, on passe des goutes aux flocons et ça se voit sur le paysage ! “Ouahhh” de la neige :D Ca fait bizarre, après tout ce temps passé sous les tropiques.

Le second lac est le plus beau et vaut bien les efforts de cette longue marche dans la forêt.

La marche continue encore pour 30 minutes pour accéder à la dernière étandue d’eau ; qui elle, est complètement dans les nuages et n’offre pas un point de vue aussi intéressant que son précédent.

Je passerai la nuit dans ma voiture (comme prévu) qui indique une températion de 0 degrés. Heuresement j’ai une bonne couette.

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

Quel navigateur français découvrit le Canada ?

En savoir plus

WikiTravel Vancouver

USA - San Francisco

Max — Fri, 27 May 2016 19:24:01 GMT

D’un opposé à un autre

Fini l’Amérique Latine, bienvenue dans le nouveau monde, autrement dit, la Californie. Cette étape du voyage me permet de rendre visite à mes amis américains et français installés ici, avant de reprendre la route ensuite vers le nord du continent.

Première étape chez mon amie Jocelyn qui habite Larkspur, une petite ville charmante au nord de San Francisco. Ici il fait toujours soleil alors que plus bas, en ville, il peut faire très souvent gris ; c’est le temps Californien ☀.

Au premier coup d’oeil, on devine que c’est quand même un quartier de privilégiés, ça se voit à toutes les voitures modernes et souvent de luxe ou sportives. Pas de Peugeot 206 ici ☺. Encore une fois aux USA, personne ne marche pour se déplacer.

Pour venir ici depuis San Franciso, les habitants de Larksur peuvent soit prendre le Golden Gate bridge, soit prendre le ferry.

C’est d’ailleurs incroyable de les voir presque tous courir une fois débarqués du bateau.

La ville de San Francisco (et ses environs) est connue pour avoir été un lieu de la culture Hippie. Beaucoup de petits restaurants, bars, cafés sont dans ce style ; c’est finalement très moderne et ce type d’ambiance va très largement arriver en Europe : on s’assoit par terre ou sur une simple couverture, vous avez des potages légers (j’ai oublié leurs noms), des aliments bios et “gluten free”…

Côté nourriture, je n’ai pas du tout été déçu ; celui qui dit que la nourriture aux Etats-Unis n’est pas bonne n’a qu’a faire un tour par ici, c’est juste très bon, avec tous les styles préparés par les cuisiniers typiques… Les portions sont tellement copieuses que l’on ne peut pas les terminer mais c’est limite fait exprès afin que l’on puisse rapporter le surplus chez soi (le fameux doggy bag). Côté prix par contre, c’est très cher, surtout lorsqu’on revient de l’Amérique du Sud !

Le jardin de la maison est juste extraordinaire puisqu’il donne sur une rivière où l’on peut faire du canöe kayak.

Visite du Muir Woods

Le parc Muir Woods, autrement dit Redwood Forest (la forêt de séquoias) est une destination prisée des touristes et randonneurs car beaucoup de chemins de randonnée partent du parc. Ainsi il y a beaucoup de monde à l’entrée du parc ainsi que sur les chemins les plus accessibles ; plus l’on s’éloigne plus l’on peut se retrouver au calme, entouré par ses arbres géants.

Bruit des oiseaux dans le parc.

Vous êtes bien dans la Silicon Valley

Je rejoins ensuite mon ami français Thomas qui travaille dans le coin. Il m’a proposé d’aller parcourir le Maker Faire, un évènement dédié au courant “Do It YourSelf” (qui est né dans la région d’ailleurs), c’est à dire tout ce qui est fabriqué chez vous avec quelques composants électroniques ou mécaniques. C’est le lieu où “l’on peut être geek sans passer pour un geek” !

Il y a même un atelier pour ceux et celles qui veulent apprendre à déverrouiller une serrure (sans la clé forcément :D).

La personne en charge du train ajoute simplement du charbon dans le train pour le faire avancer.

La côte Californienne

Nous allons ensuite faire un tour du côté de la mer afin d’arriver en fin de journée à Santa Cruz.

Incroyable mais le gardien du phare nous indique qu’il y a des baleines qui se promènent en ce moment dans la région. A ce moment là, nous apercevons tout au loin la queue d’une baleine qui claque la surface de l’eau. D’après quelques recherches sur Internet sur le lobtailing, cela leur permet de communiquer (car le son produit peut parcourir plusieurs centaines de mètres sous l’eau !) ou de faire fuir des ennemis ou encore d’effayer des bancs de poissons afin qu’ils se regrouppent entre eux afin d’avoir plus de chance d’en manger en quantité. Ca me permet au moins de prendre une photo (floue).

Santa Cruz

Nous voilà arrivés à destination : Santa Cruz. La ville est complètement ouverte sur la mer et dispose d’un long ponton ainsi que d’un immense parc d’attractions.

Les otaries sont de la partie ; entre nages et surtout les siestes groupées.

Ce lieu est parfait pour les enfants et grands-enfants.

Andrea, 9 ans après !

Depuis ma dernière visite à San Francisco, je voulais vraiment revoir mes amis d’ici. Petits détours dans le centre ville de San Francisco.

Quand on va au zoo durant la journée, on arrive à faire des rencontres incroyables.

Les (autres) enfants au zoo…

Retour dans la ville pour visiter la Coit Tower.

J’ai adoré passer ces quelques jours en compagnie des personnes que je connais ici, à ne pas faire (ou peu) le touriste mais à vivre avec eux leur vie de tous les jours. La qualité de vie est quand même ici incroyable, entre le temps qu’il fait et les possibilités d’excursions, d’aventures ainsi que de choix culinaires…

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WikiTravel San Francisco

Equateur - Galapagos - Santa Cruz

Max — Sun, 15 May 2016 19:24:01 GMT

Activités avec mes nouveaux amis

J’ai un gros coup de chance : les 2 équatoriens que j’ai rencontré sur l’île Isabela - et avec qui j’ai sympatisé lors de l’excursion du Cerro Negro - me proposent de passer le lendemain ensemble, avec leurs amis qui habitent sur l’île de Santa Cruz. Ca veut dire que je dois quitter Isabela pour prendre le premier bateau le lendemain à 6h pour rejoindre l’autre île. Etant donné que je pense avoir fait bien le tour de cette partie des Galapagos, ainsi que d’avoir l’opportunité de passer une super journée, je décide d’accepter ; ils sont très sympas de m’inviter !

Nous passons donc la journée avec tout un groupe de locaux sur une plage non touristique, génial !

Quelle chance d’apercevoir dans les branches un petit héron qui guette les poissons et aussi qui se laisse approcher sans craintes, ce qui je me permet de faire une meilleure photo.

Retour à la plage où l’on peut voir des traces d’un petit iguane sur le sable.

Les excursions aux Galapagos peuvent vous coûter très cher : un simple aller-retour sur une île voisine peut avoisiner les 200 euros… Les amis locaux conaissent ceux qui organisent le tour en bateau et nous proposent ainsi un prix “correct” : 130 USD pour la visite de l’île Bartolomé - au mieux de 250 USD (enfin c’est ce qu’ils disent). La destination vaut le coup d’oeil… Cependant il faut y mettre le prix. Je pense que je ne vais pas revenir de si tôt aux Galapagos alors c’est parti pour faire le voyage en bateau le lendemain.

Excursion sur l’île Bartolomé

Presque 3 heures pour arriver à destination ; le bateau ainsi que la croisière sont très agréables. Des petits oiseaux survolent la surface de l’eau pour nous accompagner.

Enfin arrivé, nous avons au programme la montée de la petite île volcanique. Il n’y a presque pas de vie ici, les conditions sont trop difficiles : pas de pluie, pas de protection du vent, soleil brûlant… Seul quelques mousses ou quelques petits lézards arrivent à y survivre.

La vue est magnifique sur les 2 plages qui se font dos ainsi que du cône volcanique qui fait fît de l’érosion.

Nous y faisons ensuite un saut dans l’eau de la plage “Playa Dorada” - celle sur la droite sur la photo précédente - afin de profiter de cette eau turquoise, de ses tortues et nombreux poissons.

Les bancs de petits poissons.

La magnifique tortue qui grignotte les algues.

Le clou du spectacle : 3 pingoins qui viennent nous faire coucou juste à quelques mêtres de nous… :D

Retour en bateau sur Santa Cruz.

Retour au port, où l’on arrive à voir les petits poissons dont sont très friands les pélicans qui se jettent dans l’eau la gueule ouverte afin d’en attraper le plus possible.

Un petit oiseau profite de la légère fuite d’eau du robinet pour boire quelques gouttes d’eau, dans un ballet acrobatique remixé en une seule photo.

Retour en bus sur la route rectigne de l’île.

Visite de l’île Santa Cruz

Le bout de terre ayant une origine volcanique, on peut encore en apercevoir les restes de sa construction il y a des millions d’années. Pour preuve, un des cratères où la lave s’écoula.

Il y a, tout comme en Australie à Undara, des tunnels de lave, creusés par la matière s’écoulant et creusant en même temps des tunnels dans le sol.

Une fois sorti, c’est la visite du sanctuaire des tortues qui est très bien fait car il laisse les tortues en liberté.

Ces tortues terrestres endémiques des Galapagos sont menacées, alors il existe plusieurs sites comme celui-ci afin qu’elles puissent vivre tranquillement ainsi que se reproduire.

Les plus grosses peuvent atteindre les 150 ans.

La plage “El Garrapatero”

Une très belle plage qui se situe à l’extrémité est de l’île.

Tortuga bay

Une autre plage est accessible à pied depuis la ville, à condition de marcher un chemin environ 30 minutes. La mer est plus agitée sur la première partie.

Une seconde plage est accessible à pied, protégée naturellement par un banc de sable.

A 17h précise, les gardiens du parc poussent tout le monde vers la sortie.

“Las Grietas”

L’accès à ces grottes se fait depuis le port principal de Santa Cruz - Puerto Ayora - en prennant un bateau-taxi. Sur le chemin je crois un très beau héron, pas si farouche que ça.

Les rencontres continuent avec une petite raie qui frole le bord de la plage… Dingue de se trouver aussi près de ces animaux.

C’est assez cocasse de trouver ici un mini lac de sel… Ca me rappelle quelque chose, en plus grand :)

Bon j’arrive un peu tard pour angr les grottes, il parait que c’est sympa d’aller faire du snorkeling quand le soleil illumine les grottes.

Le centre Darwin

Le centre accueille les scientifiques des Galapagos qui étudient l’environnement, la faune et la flore de ce lieu unique. Sur le chemin je croise quelques paysages photogéniques.

Arrivé sur place, on trouve un centre d’interprétation bien fait. Ensuite on découvre encore des tortues, qui cette fois ont bien voulu sortir leur long cou - il peut se déployer sur plus d’un mètre !

Le centre est intéressant mais assez petit. Sur le retour je fais un rapide passage à la plage.

Puerto Ayora

Comme tous les soirs, des matchs de volley s’organisent sur la place principale. Je découvre qu’ils ne jouent pas de la même manière que nous car ils ne doivent pas “smatcher” mais plutôt pousser la balle - ce qui est interdit dans les règles “européennes”. Après les avoir regardé, j’ai l’impression que c’est ainsi plus technique ; les échanges peuvent durer longtemps.

Le spectacle quotidien se trouve aussi à quelques pas de là, une fois la nuit arrivée et les lumières du ponton principal allumées.

Laguna “Las Ninfas”

Toujours à quelques pas du centre ville se situe un lac d’eau saumâtre (mélange d’eau de mer salée et d’eau douce des rivières). Sur le chemin je trouve mon hôtel révé.

Comment ne pas venir aux Galapagos et ne pas voir ce qu’il se passe sous l’eau… Thibaut, un ami de plongée, m’avait conseillé d’aller dans l’agence “Nauti Dives”, qui s’avère être un bon choix : prix intéressant et personnel qualifié. Ca tombe bien, demain la plongée prévue est “Gordon Rock’s”, une plongée dans les courants ce qui attire notamment les requins…

Session de plongée sous-marine

Départ tôt le matin pour retourner au port situé au nord de l’île. Notre bateau est un voilier reconverti en bateau de plongée, sans les voiles ! C’est pour ça que l’on met beaucoup de temps pour arriver à destination.

J’en profite pour aller tout devant et sentir les vagues.

La journée comprend deux plongées, décidées juste avant l’immersion en fonction des courants.

L’eau est assez froid, une combinaison de 3mm n’est pas vraiment suffisante mais ils n’ont que ça. Le soleil n’est pas avec nous non plus aujourd’hui, surtout qu’il y a un thermo-clim (?) qui signifie qu’il y a plusieurs courants marins à différentes températures - donc on peut passer du tiède au très froid en quelques secondes. Finalement les plongées sont assez courtes car le froid ne joue pas en ma faveur, ainsi qu’il faut parfois lutter un peu contre le courant.

Pas de requins, ce sera la petite déception de cette journée. Par contre les raies étaient là, ainsi que les tortues - dont une qui dormait à même les rochers sous l’eau.

Pour mon avant dernier jour, mes amis qui habitent sur l’île m’ont proposé de faire une autre journée plongée ! Super sympa, mis à part que je n’ai pas eu de nouvelles de leur part, donc j’ai imprové d’autres visites. J’ai voulu retourner sur la plage “El Garrapatero” en vélo… Décidément j’ai pas de chance avec ce moyen de locomotion puisque 10 km avant l’arrivée, mon pneu arrière se dégonfle :( Je demande si quelqu’un dans le coin à une pompe, personne, alors je prends un taxi qui me ramène, mon vélo et moi, au centre ville.

Quand il faut partir de ce paradis…

Ca y est, c’est la fin du voyage au Galapagos, de l’Amérique du Sud, de parler espagnol… Vraiment j’ai pris un tel plaisir à visiter cet archipel que je peux vous conseiller de venir explorer cette terre promise. Dommage que les excursions soients aussi chères car j’aurai encore plus pu profiter des autres petites îles. J’ai pris beaucoup de photos ici, les paysages ainsi que les animaux sont uniques.

Maintenant je vais prendre 3 vols pour rejoindre les Etats-Unis, étape qui me permettra de remonter ensuite jusqu’au Canada.

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

A quoi correspond cette photo ?

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WikiTravel Santa Cruz
WikiTravel Puerto Ayora

Equateur - Galapagos - Isabela

Max — Sun, 08 May 2016 19:24:01 GMT

Changement d’îles

Départ de l’île San Cristóbal direction l’île Isabela avec un passage obligatoire sur l’île “Santa Cruz”. Bizarrement la dame de mon hostel me dit que je me suis levé tôt ce matin… B’en oui, j’ai un bateau à prendre à 7h du matin, donc je dois être vers 6h30 au niveau du port de San Cristóbal. Arrivé là bas en quelques minutes, je ne trouve personne. Bon, j’attends : 7h, 7h10… Personne. Finalement un agent de contrôle des bagages arrive et me dit de prendre mon temps ! Il me dit qu’il est 6h30, je n’avais pas pris en compte le décalage horaire entre les Galapagos et le continent.

Arrivé à Santa Cruz, je suis surpris par la couleur de l’eau qui est tellement belle : turquoise et transparente. Mon escale est de plusieurs heures, alors j’en profite pour aller manger et prendre un verre en haut du supermarché, la vue est juste incroyable.

Je vais revenir sur cette île dans quelques jours car mon vol repart d’ici ; mais j’ai encore le temps :)

Isabela les yeux bleus…

Je prends ensuite le deuxième bateau pour 2h de trajet. Isabela est tout aussi magnifique : plages sauvages, eau turquoise, nature et calme.

La petite ville de Puerto Villamil se compose de quelques petites rues non goudronnées.

On me propose un hôtel pas cher (20 USD la nuit) alors je dis oui : j’ai une grande chambre pour moi ainsi qu’une cuisine à disposition ; il n’y a pas d’autres clients, le batiment pour moi tout seul. Il faut dire que c’est la basse saison en ce moment, ce qui tombe très bien.

Une décoration qui peut donner des idées…

Un église au design incroyable : des pingouins, pélicans et fous à pattes bleues en guise de décoration, sur un toit en forme de vagues :)

La nature et les animaux reignent ici.

Le chemin vers le mur des larmes

Il existe une promenade longue de 5 km sur la partie ouest de l’île - donc idéale pour y aller faire une longue marche. La route longe la plage, l’eau est toujours aussi incroyable - merci le soleil et le sable.

C’est vraiment génial cette période de l’année car il n’y a juste personne d’autre : je suis le seul dans mon hôtel, je suis le seul à prendre cette route. Seuls les traces de pas existants me font penser qu’il y a eu des humains ici mais c’est tout. La route est plate pour une fois :) Elle est d’ailleurs jalonnée de cactus Opuntia qui sont en fait des arbres.

L’odeur sur le chemin est très agréable : chaud et un peu sucré, on a plaisir à marcher ici.

Petite pause au niveau d’un pont, quand un jet d’eau jailli juste à côté de moi !! L’énorme iguane allongé sur les rochers me surprend, je ne l’avait pas vu - confondant les morceaux de laves avec son parfait camouflage. C’est toujours les animaux qui vous trouvent ici, alors même qu’ils sont énormes.

Ensuite le sentier continue pendant plusieurs kilomètres. Des panneaux indicants l’interdiction de toucher les tortues me font dire que je vais voir enfin ces animaux si connus de Galápagos…

Bon toujours rien, je continue ma route et m’apprête à faire une pause casse-croûte. Assis sur un rocher, au bout d’une minute j’entends des bruits juste derrière moi ! Une énorme tortue vient de bouger. Cette fois-ci encore, je n’avais rien vu, c’est elle qui m’a indiqué sa présence - et encore une fois elle est géante !

Arrivé au bout du chemin, je trouve le mur des larmes qui fût une punition pour les prisonniers installés sur l’île dans les années 1946. Plus d’infos sur le mûr des larmes

Je croise plus de tortues terrestres sur le chemin du retour. D’ailleurs il suffit de tendre l’oreille pour en entendre d’autres se frayer leur chemin dans les herbes hautes.

Ayant encore un peu de temps, je profite pour visiter le centre de prise en charge des tortues : ils s’occupent de vérifier que les tortues se reproduisent et ainsi que la population de ces animaux endémiques puisse enfin se développer. Ainsi les tortues vues auparant sur la route sont sans doute celles qui ont été relâchées par ce centre.

Les volcans actifs de l’île

Finalement je me décide à visiter les volcans qui sont à l’origine même des îles des Galapagos. Il y en a pas moins que 4 sur Isabela, dont certains sont toujours actifs - mais très légèrement. Le guide nous indique qu’il se passe quelque chose ici (érupsion) environ tous les 10 ans, ce qui est relativement très fréquent.

L’excursion ne peut se faire qu’avec un guide… Bienvenue aux Galapagos :(

Le cratère du volcan Cerro Negro est juste immense car il fait plus d’une dizaine de kilomètres ; il faut 2 jours pour faire le tour à pied.

Le sol est uniquement constitué des restes des érupsions : des petits morceaux de lave remplis d’air, ainsi ils sont très légers. Marcher dessus est assez unique.

Autre contraire, on trouve aussi quelques “bombes de lave” qui sont très très lourdes car composées de matières très compactes.

En conclusion, Isabela est une destination très agréable, plus familliale que les autres îles : des plages magiques directement dans la ville, des restaurants nombreux et faciles d’accès (avec un menu du jour très correct à 4 ou 5 USD), beaucoup d’activités aquatiques et des excursions faciles.

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

Pourquoi les iguanes “crachent”-ils ?

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WikiTravel Isabela

Equateur - Galapagos - San Cristóbal

Max — Wed, 04 May 2016 19:24:01 GMT

Bienvenue dans un autre monde

C’est Caraïbes c’est magnifique, les Galápagos c’est paradisiaque ! Enfin tout dépend de son point de vue. L’archipel équatorien se compose de plusieurs îles, principalement Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal, Santiago et Fernandina. Son principal avantage est qu’il se situe… sous l’équateur, donc le climat est très agréable - enfin pour moi : chaud et humide ! A environ 1000 km des côtes equatoriennes, l’eau est d’un bleu turquoise et cet environnement profite des courants marins riches en plancton pour nourrir toute la diversité imaginable de ces îles.

Ce sont des îles volcaniques, dont l’activité n’a pas vraiment cessé, ainsi le déplacement des plaques tectoniques a fait qu’on se retrouve aujourd’hui avec plusieurs îles. D’ailleurs il y a en moyenne un évènement volcanique tous les 10 ans aux Galapagos.

Depuis sa formation, les Galapagos ont été colonisées par les plantes venues des Amériques depuis les airs et la mer. Seulement très peu d’entres elles ont pu survivre dans cet environnement hostile - manque d’eau, très salé… Les organismes qui ont réussi à survivre et à se reproduire ont pu ensuite évoluer, principalement les iguanes et les tortues. Les autres espèces arrivant sur les îles qui ne sont pas adaptées disparaissent rapidement - c’est ainsi la sélection naturelle.

Oui, bien entendu les Galápagos sont connues pour être un micro-monde, peuplées d’espèces endémiques qui depuis des centaines d’années se sont adaptées à ce climat, évoluant à un autre rythme que leurs confrères du continent. Le meilleur exemple est celui du cormoran qui, dans sa version locale, ne sait plus voler car il n’en n’a plus l’usage du fait qu’il n’a plus de prédateurs terrestres ! Etonnant quand même.

L’archipel est largement tributaire de l’effet climatique El Niño - nom qui fait référence à petit jésus - qui perture tout l’écosystème : les conséquences sont nombreuses sur les courants marins et sur les pluies ou sècheresses, qui provoquent une hausse de la température de l’eau qui malheuresement à un fort impact sur les populations d’iguanes, poissons, oiseaux, otaries… En cas de nombreuses pluies au contraire, les organismes terrestres subissent l’excès d’eau : les cactus et les arbres pourrissent.

Un peu d’histoire

Les Espagnols furent les premiers à découvrir ce lieu, un peu par hasard, en 1535. L’archipel devint rapidement un lieu de rendez-vous pour les pirates et les boucaniers, qui profitèrent de cette zone de non droit pour exercer leurs activités en toute liberté. La présence de baleines attira les pêcheurs, ainsi le premier bateau baleinier du pacifique retourna à Londres en 1790 avec pas moins de 140 tonnes d’huiles de baleines ainsi que 888 peaux d’otaries… Les tortues étaient la nourriture la meilleure et la plus abondante, jusqu’à qu’il n’en reste presque plus.

L’Équateur a officiellement annexé l’archipel des îles Galápagos en 1832. Ils ont même proposé à l’Angleterre de leur louer l’archipel en 1853 pour régler leur dette de guerre… Voilà que les Anglais refusent (incredible !). Depuis, l’Équateur désire fortement rester le propriétaire de ce paradis, plus aucun accord ne sera proposé.

Décidément même les Français ont essayé de récuperer ce bout de terre… Surtout une part de l’île de Floreana qui appartenait à un certain Léon Ithurburu. Apparement ça n’a pas non plus marché.

Environ un siècle plus tard, les îles n’étaient habitées que par quelques colons et ont été utilisées en tant que colonies pénales, qui furent fermées en 1959 - suite à quelques problèmes de gestion.

L’archipel est officiellement devenu un parc national en 1959. Le tourisme organisé a commencé vers la fin des années 1960 ; plusieurs dizaines de milliers de personnes visitent aujourd’hui les îles chaque année.

La vérité sur Charles Darwin…

En 1835, Charles Darwin, naturaliste britannique, y étudia la diversité des espèces présentes. Il publia à partir de ses observations sa fameuse étude sur l’évolution et la sélection naturelle en 1859. Autant dire que les Galapagos ne représentent qu’1% de ses remarques dans son étude… Tu parles Charles ! C’est une belle histoire à raconter.

Internet ici ?

Oui, la preuve est que j’arrive toujours à publier sur mon blog. Par contre c’est lent, très lent… La raison est qu’ils utilisent un réseau sattelitaire qui a la particularité de ne pas être géo-stationnaire - alors qui l’est d’habitude - mais plus proche de la terre, donc plus efficace. Bon ça marche un peu, faut juste se connecter tôt le matin pour “uploader” les photos.

Révé depuis le livre de Mike Horn : “Latitude Zero”

En 1999, un certain Mike Horn, aventurier de l’extrême, décide de voyager autour du monde en ne se séparant jamais de la ligne équatoriale, tout ça seul et sans moteurs. Il passe donc par beaucoup de pays, dont les Galapagos.

Latitude Zero

Tout à un prix…

Surprise : quand on arrive dans cet archipel, on se fait acceuillir par des gardes forestiers qui vous demandent de payer les 100 USD de frais de parc nationaux !! C’est super cher, surtout que les visiteurs vont déjà dépenser des centaines de dollars dans les activités… C’est le prix à payer ; vraiment sans trop savoir à quoi ça va servir; Après quelques recherche, les “gringos” font fonctionner les services locaux ainsi que l’armée en place ici. Détail sur les frais d’entrée aux Galapagos

En route pour l’aventure

Je pars ainsi de Quito pour l’île de San Cristóbal, la plus à l’est de l’archipel. Christophe m’a en effet recommandé d’arriver à cette île puis de repartir d’une autre, afin de pouvoir visiter plusieurs lieux sans avoir à retourner au même endroit. Nous faisons une étape - afin de prendre d’autres passagers - par l’aéroport de Guayaquil - là où j’ai pris mon bus pour Quito il y a quelques heures…

C’est d’ailleurs la première fois que je vois un vol qui diffuse un réseau WiFi sur lequel on télécharge une application pour profiter de tous les divertissements directement sur son mobile. L’innovation est bien réelle en Amérique Latine.

L’arrivée en avion sur les Galapagos est superbe, un peu comme quand on survole les Caraïbes. L’aéroport de San Cristóbal est tout petit, il suffit de marcher quelques minutes pour se trouver dans la petite ville de Puerto Baquerizo Moreno. Je recherche une chambre pas trop cher et on m’en propose une (20 USD), très confortable, avec 2 lits et douche privée, clim - pas besoin - et même un frigo dans la chambre. Cet hôtel est donc plus que recommandé : Grand Hotel Paraiso Insular 2. D’ailleurs la dame qui gère l’hôtel est fort sympatique ; on peut en plus utiliser les masques et tubas gratuitement…

C’est le début d’après-midi, je pars découvrir la ville, appareil photo en main.

Je suis surpris de tomber très rapidement sur beaucoup d’animaux, quelle surprise !

Otaries sur l’île San Cristóbal

Nous sommes dimanche et comme partout dans le monde, c’est la journée des enfants - qui profitent complètement de cette agréable plage. Ici en Equateur, les parents laissent libres les enfants et ainsi ils paraissent bien plus dégourdis à leur age que les petits européens. Les otaries se prélassent autant que les humains, voire peut-être encore plus :)

Ici, la plage est réservée aux otaries qui le soir, se reposent de leur “dure” journée de pêche… Il en arrive par centaines, c’est unique au monde de voir autant d’animaux dans une ville.

Alors les otaries ça a l’air mignon mais par contre ça fait pas mal de bruit, surtout quand il y en a une centaine sur la plage et que c’est un peu la guerre pour se trouver une place et la garder sans trop être embêté… Ca pousse des cris :

Les accès de la plage sont normalement bloqués mais ces animaux là sont très doués pour sauter et se faufiler… On en retrouve donc partout dans la ville, sur les bancs, les pontons… Ils habitent là.

Jour suivant : balade en vélo sur l’île

Etant un peu rebuté par les prix des activités (150 USD pour faire le tour de l’île en bateau), je décide de suivre les conseils de Tête de Chat et de louer un vélo. Ayant lu que c’était assez montagneux, je tente quand même la montée, de toute façon il n’y a pas d’autre route sur l’île :)

Et alors ça monte “grave”… Des kilomètres de montée…

Une fois une monté passée, en voilà une autre ! Au moins le retour sera rapide.

Je tombe sur le cimetière de la ville, où je profite pour faire une pause et surtout me sécher un peu car je n’ai jamais autant transpiré vu la chaleur et l’humidité…

Le cimetière est dans le style sud-américain, avec ces formes et couleurs. Ce n’est pas du tout un lieu touristique, l’entretien est plus que désirable…

Seuls les chats - je pensais qu’ils étaient interdits aux Galapagos - sont là pour m’embêter un peu.

Je continue ma route et ma montée.

Il y a des efforts fait ici pour rentre les Galapagos encore plus “green” comme l’installation d’éoliennes. C’est, je trouve, une super idée ; mis à part qu’elles ne fonctionnent pas…

Enfin j’arrive à ma destination, le lac d’eau douce (pluie) qui est connu pour être utilisé par les frégates pour venir retirer le sel de leurs plumes. C’est un lieu calme et je tente d’en faire le tour.

Effectivement un groupe de frégates - environ 15 - arrive depuis la côte et se lancent dans l’eau afin d’imbiber leurs ailes d’eau douce. Ensuite, elles se secouent violament en plein vol, un peu comme font les chiens quand ils sortent de l’eau… Donc impressionant de voir le balai de ces oiseaux.

J’aurai pu pousser jusqu’à l’autre bout de l’ile à Puerto Chino, cependant vu les montées subies, je préfère rentrer. Quelle idée de mettre des panneaux au milleu de la piste cyclable… Je suis distrait un instant et me prends un poteau : petite chute qui me fait rentrer plus tôt que prévu.

Playa Loberia

Je décide d’aller rendre le vélo (!) et d’aller profiter du coucher de soleil sur la plage près de l’aéroport : Playa Loberia.

J’ai bien jugé le timing et je profite d’un magnifique coucher de soleil avec les vagues qui s’y mèlent.

Sur la route du retour, je croise beaucoup de locaux qui en fait, utilisent cette route pour faire leur “footing”.

Chemin vers Cerro Tijeratas (coline des frégates)

Le lendemain je me lance vers un autre chemin, accessible simplement depuis la ville, en continuant après le Interpretation Center.

Le site est magnifique, j’arrive sur un point de vue sur la baie des frégates - connu pour pouvoir faire du snorkeling.

Pour vous mettre dans l’ambiance, un peu de bruit de la mer sur les rochers :

Le chemin est balisé mais pas toujours évident de trouver la suite du sentier ; c’est un peu chasse au trésor sachant qu’on sait qu’il y a une suite mais il faut la chercher.

A chaque pas on dirait que quelque chose bouge : le lieu est rempli de petits lézards de toutes sortes qui se découvrent et se faufilent prés de mes chaussures à presque chacun de mes pas. J’ai même aperçu une queue d’iguane de mer qui se pensait caché sous son rocher…

La chaleur est intense, le soleil est brûlant, mais ça me plait ; on transpire à grosses gouttes, le sac à dos, le sac de l’appareil photo, le chapeau, tout est trempé de sueur. Je fais des pauses pour vider doucement ma bouteille d’eau. Ce qui rend la balade agréable est aussi cette odeur douce et un peu sucrée de la végétation.

C’est un peu comme dans les aventures de Tintin, le décor est d’ailleurs un mélange entre l’île noire, l’île mystérieuse et Tintin chez les Picaros. On pourrait même autrement s’imaginer un moment Robinson Crusoë sur son île déserte - je n’ai croisé aucune personne depuis le début du sentier, seul avec ces arbustres et cactus, ainsi que ces animaux sympathiques.

Cette plage d’apparence calme se trouve être un nid vivant : des dizaines de Bernard-l’hermite grouillent sur le sable, des énormes tortues montrent leur tête au bord de l’eau, les iguanes de mer sortent de l’eau et envahissent le sable, une otarie se fraie un chemin dans les arbres pendant que d’autres de ses confrères jouent dans les vagues, un poison explore les parties plus sombres de la forêt, sautillant de branches en branches. Je ne rapporte pas les mouches, insectes, petits papillons bleus et tout ce que je ne vois pas.

Seule activité humaine visible : un petit bateau de pêcheurs - qui ne m’ont pas vu - rejette quelques poissons. Une horde de frégate s’agite au dessus du bateau pour chipper cette nourriture facile.

Sautant de pierres en pierres, on peut très vite se retrouver nez-à-nez avec un iguane, au camouflage quasi parfait avec les roches volcaniques. Sur mon voyage retour, j’en trouve tellement qu’ils me barrent la route.

Cette balade est vraiment une très bonne connexion avec la nature des Galapagos. Ayant un peu fait le tour de l’île, je réserve pour le lendemain mon bateau pour faire le transfert jusqu’à Isabella. Bon, j’apprends qu’il faut obligatoirement passer par l’île intermédiaire Santa Cruz, cela signifique que je dois acheter deux billets (30 USD l’unité).

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

Il existe des oiseaux endémiques qui s’appellent les “fous aux pattes bleues”, à votre avis à quoi leur sert-il de faire varier la couleur de leurs pattes ?

En savoir plus

Wikipédia Galápagos
Wikipédia San Cristóbal

Equateur - Quito

Max — Sat, 30 Apr 2016 20:42:51 GMT

Longue route

C’est parti pour 18h de bus… Oui nous sommes le 29 avril et je dois prendre mon avion de Quito pour les Galapagos le 1er mai. Donc il ne me reste plus qu’un jour afin d’arriver à Quito ainsi que visiter un peu la ville pour partir le lendemain.

Le voyage depuis Mancora vers Quito comporte une étape à Guayaquil. Avant d’y arriver, nous devons passer la frontière. Finalement comme nous y arrivons en pleine nuit, nous sommes le seul bus à passer alors ça va très vite.

A Guayaquil, je change de bus - bien moins confortable - qui va finalement prendre beaucoup de temps à rejoindre la capitale équatorienne car nous faisons beaucoup d’arrêts sur la route. Il pleut, le voyage est assez long.

Nouveau pays, nouvelle culture

Me voilà à Quito ; la ville est très grande et apparait un peu comme la cousine de La Paz étant donné qu’elle se situe dans les hauteurs des montagnes (environ 2800 mètres d’altitude).

L’équateur à la particularité d’utiliser le dollar américain comme monnaie officielle, ce qui facilite grandement les échanges avec les états-unis ; en même temps c’est contraire aux autres pays d’amérique latine qui gardent le contrôle total de leur propre monnaie.

J’ai prévu depuis des années de revoir une amie allemande qui s’est installée ici à Quito depuis plusieurs années. Elle m’indique que le quartier Mariscal est assez populaire et c’est là que se trouve beaucoup d’hostels. Je la retrouve puis nous visitons la ville ; sous la pluie :(

Des gros travaux ont lieu dans la ville afin de laisser place à la construction d’un métro sous-terrain. Cela pose beaucoup de problème comme déplacer les momuments et construire tout un réseau sous-terrain. Pourquoi n’ont-ils pas pensé à mettre en service un téléphérique comme à La Paz ? De plus, le coût est un réel défi, sachant que le prix du métro sera plus cher que de se déplacer avec les moyens actuels.

D’ailleurs la ville dispose d’un système publique de transport en bus, avec des stations dédiés et de bus spécialement adaptés à ses stations. C’est assez brutal comme expérience car il faut lutter pour rentrer et sortir du bus ; sachant que les portes ne font pas de cadeaux.

Dommage que je ne puisse pas rester plus de jours afin d’en découvrir plus sur cette capitale… Ce sera pour une prochaine fois !

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WikiTravel Quito

Pérou - Mancora

Max — Fri, 29 Apr 2016 13:45:59 GMT

Mancora

J’enchaîne les petites villes du nord du Pérou, toujours sur la côte. Cette fois-ci je suis bien dans une station balnéaire assez touristique : Mancora. Toute la petite ville s’articule autour de la plage : les entreprises de bus, les restautants, les bars et les hôtels. Le succès de Mandora est principalement dû au fait qu’il y fait toujours beau et chaud. La plage attire aussi les surfeurs, les vagues sont assez impressionnantes et cassent bien.

C’est une petite ville, les petites rues non alsphaltées sont les plus originales.

La plage

La plage touristique est délimitée par les bars qui n’hésitent pas à monter le son et à mettre des tables et chaises en plastique partout sur cet espace.

Les hôtels au bord de mer ont l’air agréables.

A quelques mètres de là, les infrastructures de la plage tombent en ruine. Sans doute à cause de la mer, cependant ça doit faire longtemps que c’est dans cet état vu l’état des panneaux qui indiquent qu’il ne faut pas monter dessus - tout le monde le fait quand même.

Heuresement je continue à pied car la plage continue. J’y trouve des bateaux abandonnés… Mais surtout une décharge publique ! Oui, c’est assez inadmissible et les détritus sont sur la plage ; on a vraiment l’impression qu’ils gèrent tout au minimum ici.

Pour me consoler je prends des photos de la lignée incroyable de bateaux de pêche qui se forme devant moi : c’est incroyable le nombre de bateaux.

Les frégates sont friantes de ces embarcations qui rejettent souvent des prises faciles. Elles reviennent sur la plage en dessus de moi.

J’ai droit à un magnifique coucher de soleil qui se termine par une forme unique : carré. Les couleurs, une fois l’astre derrière l’eau, sont très orangées. Je n’ai presque pas modifié les couleurs sur ces photos - juste accentué un peu.

Dernier ceviche péruvien, ils sont généreux dans les porcions de poisson.

Déjà le départ, maintenant la prochaine étape est Quito en Equateur.

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

Combien y a-t-il de types de maïs qui poussent au Pérou ?

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Wikitravel Mancora

Pérou - Chiclayo, Pimentel

Max — Thu, 28 Apr 2016 13:45:59 GMT

Chiclayo

Chiclayo, toujours direction nord est une petite ville sympa et active : il est surprenant de voir autant de monde le soir dans les rues.

La Plaza de Armas est toujours le lieu central de la ville où siège la cathédrale.

Un plan de la région :

Le lieu le plus typique de la ville est le marché des sorcières / chamans - Mercado de Brujos. En fait il s’agit d’un marché gigantesque dont une partie est consacrée aux objets “magiques” : potions, dents de requins, cactus halucinogènes… Bref, rien que je ne veuille acheter mais qui fait effectivement marché de sorcières.

Etant donné que tous les guides disent qu’il faut faire attention à ses affaires - ainsi que les locaux que je rencontre ici - je n’ai pas vraiment pris beaucoup de photos, cependant croyez moi, ce marché est digne de la visite à Chiclayo tellement il est immense : un dédale d’innombrables allées de vendeurs en tout genre, on peut trouver de tout ici, c’est incroyable… Surtout que j’ai l’impression d’être le seul touriste, le seul européen du coin.

Je recontre un groupe de vendeurs de fruits très interessés par ma visite. On discute un peu, ils viennent tous de différentes villes du Pérou. Chiclayo est aussi réputée pour être la ville de l’amitié, la preuve en est puisqu’ils m’offrent deux oranges.

Le reste de la ville n’est pas aussi intéressant, je préfère réserver un tour pour visiter les nombreux sites historiques du coin.

Ah d’ailleurs, j’allais oublier de présenter la boisson la plus typique du Pérou : la Chicha morada ; une boisson - généralement sans alcool - raffraichissante préparée à base de maïs naturellement voilet. On y rajoute souvent un peu de jus d’ananas ainsi que du citron.

Visite des sites des différents empires : Moche, Sicán, Chimús, Incas…

Túcume : ce sont les restes de pyramides de l’empire Sican (800-1350). Par dessus la ville existante et une fois conquise par les Chimús (1350–1450) puis pareil avec les Incas (1450–1532), le site s’étudie en profondeur.

On a retrouvé des tombes dont les ont été reconstituées.

Musée Sicán : un musée récent qui propose différents objets en or et argent (les 2 sont antagonistes) de la culture Sicán.

Enfin, j’ai droit à une visite personnalisée au “Museo Tumbas Reales de Sipan” situé à Lambayeque - un musée qui vaut vraiment le détour car on y trouve les restes des tombes du seigneur de Sipan qui a été enterré avec pas moins de 8 autres personnes (femme, concubines, gardes, général de guerre, responsable religieux…) ainsi que des animaux (lamas, chien). Il est incroyable de voir tous les objets des tombes, restaurés parfaitement (les fouilles datent de 1989), qui montrent les coutumes locales ainsi que les vêtements et accesoires portés (dont des énormes boucles d’oreilles en or et en pierres turquoises). Cette fois-ci aucune photo possible.

Pimentel

Comme il me reste un peu de temps, je décide d’aller au bord de mer visiter la ville de Pimentel - 15 minutes seulement du centre ville de Chiclayo.

Il y a surtout une autre digue très longue (695m, la plus grande du pays) à visiter qui date de 1911. Le temps est superbe, c’est bien agréable ; on sent qu’on se rapproche de l’équateur.

On retrouve des “Caballitos de totora”, typiques du nord du Pérou.

La route doit continuer, il ne me reste désormais plus beaucoup de temps avant d’arriver à Quito…

Question du jour

Afin de tester un peu vos connaissances ou votre jugeote, voici la question du jour, vous pouvez y répondre directement en postant un commentaire ci-dessous :

Cette longue digue m’a fait penser directement à une autre, la plus longue du monde, qui se trouve en Australie… Dans quelle ville est-ce ?

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Wikitravel Chiclayo
WikiPedia Túcume
WikiPedia Pimentel

Pérou - Trujillo, Chan Chan, Huanchaco

Max — Mon, 25 Apr 2016 11:04:33 GMT

Trujillo, une agréable découverte

Depuis Huaraz, je prends un bus de nuit - toujours avec la très bonne compagnie Emtrafesa - pour faire les ~ 8 heures de bus entre les deux villes, toujours en direction du nord et me rapprochant à nouveau de la côte. L’inconvénient de ses bus de nuit est que souvent on arrive tôt : vers le 4h ou 5h du matin… Donc c’est toujours une épreuve de trouver un logement en arrivant. Je fais la rencontre d’un couple d’argentins ; ainsi je leur demande où ils dorment. La réponse est un hôtel au nom français : “le Saint Etienne” ! Je partage un taxi pour y aller, tentant ma chance. En arrivant vers le centre de la ville, il se trouve que l’hôtel est très bien, la française qui s’en occupe est sympa mais c’est trop cher pour moi ; je me dirige en ville pour trouver autre chose.

Un des seuls hôtels ouvert à cette heure là - il doit être 5h du matin - est l’Hotel Colonial. Que ne fût pas ma chance qu’ils proposent des chambres à 30 soles, sachant que peu de personnes prennent ces chambres en allant à cet hôtel, je me retrouve avec une grande chambre et tout le confort pour un bon prix, surtout que je peux rester jusqu’au lendemain après-midi. J’ai directement accès au balcon qui donne sur le rue.

Peut-être qu’il y a beaucoup de bruit - ici tout le monde a la facheuse tendance a klaxonner tout le temps, surtout les taxis - mais ça ne me dérange pas.

Trujillo est une petite ville simple, avec sa Plaza des Armas et surtout quelques quartiers piétons.

Je trouve en haut de la rue piétonne une pâtiserrie et je tente une des leurs : un feuilleté à la poire, très bon.

En continuant un peu plus haut, on tombe sur une autre place : Plazuela El Recreo. Trujillo est connue pour ses plats typiques : les ceviches ; ces plats de poissons ou fruits de mer qui sont uniquement marinés avec du jus de citron afin de les “cuire” légèrement. N’étant pas un grand fan de nourriture crue, je tente quand même.

Finalement c’est pas si mal que ça, je ne suis pas tombé malade :) A retenter. Ah j’allais oublier qu’ici, en amérique latine, on trouve des fruits exotiques, dont les granadillas… Des sortes de fruits de la passion / maracujas mais plus gros et au goût différent ; merci à Emilie de me l’avoir fait découvrir à Puno, depuis j’en mange presque tous les jours :)

Je continue la visite de la ville.

Il faut absoluement faire un arrêt à ce “bar à jus” - “Juegeria” - très typique et très prisée par les locaux.

Le nord du Pérou, moins connue que son opposé (Lac Titicaca, Machu Picchu…), regorge de nombreux sites historiques ayant apportenus à différentes cultures : Chimu, Moche ou Sipan.

Chan Chan

Il existe plusieurs sites à découvrir, dont celui que Chan Chan, un des 9 temples de l’empire Chimor - de 900 à 1470. C’est donc une culture pré-Inca puisque ces derniers sont ensuite arrivés, ont vaincus les Chimús et ont fusionnés leurs cultures. La taille totale du site est de 20 km², c’est juste immense ; les recherches sont récentes (années 1980) et sont toujours en cours.

Depuis la ville c’est quelques soles en taxi. J’ai la chance d’être accueilli par un monsieur agé qui me propose une visite guidé. Etant quasi le seul visiteur, je me dis que ça vaut la peine d’en savoir plus.

La “ville” est encerclée d’un imposant mur incliné de plus de 11 mètres de hauteur ; solide car il est toujours là.

Ils avaient même construit une énorme réserve d’eau, indispensable dans cette zone aride.

Mon guide, José, s’avère être un archéologue à la semi-retraite. Il y connait tout un rayon sur l’histoire locale ainsi qu’il reproduit les dessins. A la fin de la visite, sur la grande place, il joue un morceau ancien avec sa petite flute… Une très belle rencontre.

Huanchaco

M’étant rapproché de la côte en allant à Chan Chan, je continue jusqu’à la mer en prennant un autre taxi, très sympa (après une dure négociation). La ville de Huanchaco est typique des villes côtières du nord du Pérou : une digue et des pêcheurs.

Sur la digue il y a une foule de locaux venus pêcher.

L’originalité des villes du nord du Pérou est qu’ils utilisent toujours les barques décritent 500 ans avant J-C ! Elles s’appellent “Caballitos de totora” et sont ainsi construites en totora, la plante de roseau utilisée comme à Puno pour construire les îles flottantes. Bon il faut y regarder de plus près pour découvrir que la version moderne est surtout composée de mousse en polystyrène entourée de totora :)

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Wikitravel Trujillo
WikiPedia Chan Chan
Wikitravel Huanchaco

Pérou - Huaraz

Max — Sat, 23 Apr 2016 19:24:01 GMT

La ville des montagnes

En allant vers le nord depuis Lima, la destination à ne pas oublier de visiter est certainement la ville de Huaraz. Petite ville dans les montagnes perchée à 3100m d’altitude, elle est le point central pour toutes sortes d’activités, surtout des randonnées.

Il y a plein de petits magasins, rien à voir avec la capitale… Surtout quelques enseignes marrantes :)

Un tour au musée Regional de Ancash s’impose - photos interdites - avec quelques pièces rares trouvées ici ainsi que des momies. Le petit jardin en fin de visite est fort agréable.

Je ne saurais vous conseiller de rester chez “Albergue Churup”, cet hostel est un des plus agréable du voyage : belles chambres décorées aux couleurs pastel, un vrai lit, une “dortoir” qui est une chambre à partager à 3, un salle de bain plus que propre et surtout, une grande salle à l’étage avec mezzanie avec cuisine et cheminée ! Bon cette dernière n’était pas allumée mais ce n’est pas non plus la saison, mais quand même. Home Sweet Home.

De plus il parait qu’il y a un superbe petit-déjeuner, que je n’ai pas pu tester - départ du trek à 5h30 du matin.

Trecking vers la laguna 69

Le temps m’étant compté, je ne peux rester ici que 2 jours… Alors qu’il faudrait y passer plusieurs semaines afin d’explorer les nombreuses montagnes et glaciers du coin : la Cordillère Blanche et la Cordillière Noire. J’opte pour la visite à la journée de la laguna 69, renommée pour sa couleur.

Départ donc à 5h30 du matin. La route est juste magnifique, nous parcourons les différents paysages montagneux… Les nuages sont encore bas car il est encore tôt.

Après un petit déjeuner, nous arrivons près du parc national Huascaran où nous attend une très belle rencontre avec un premier lac. La couleur bleue est dûe aux différents mineaux des roches de la montagne avec la lumière du soleil. Ca fait un peu décor du Seigneur des Anneaux.

Les vaches ici sont libres et se promènent un peu partout.

Le mini-bus nous dépose enfin, après presque 3h de route. C’est parti pour le trek.

On peut apercevoir au loin les neiges quasi-éternelles ainsi que partout les torrents qui sont formés de multitudes sources.

Je retrouve un peu ici la flore des iles du lac titicaca, qui ainsi doivent être environ à la même altitude.

Enfin un énorme glacier se montre enfin. On remarque que la glace se réduit car il y a tout un flanc de la montagne qui se retrouve à nu.

Je retrouve enfin mes lupins… Que je n’avais pas vu depuis la Nouvelle Zélande ! Oui, j’ai l’impression de revivre un peu les mêmes sentiments que ma visite là bas, montagnes, flore et lac turquoises…

Quelle belle rencontre ! Je trouve cette photo très cocasse, comme si cette vache se faisait un plaisir à nous voir marcher et ainsi nous faisons partie du spectacle…

La montée est rude et longue, finalement ça n’en n’est jamais fini des treckings difficiles :) Surtout que l’air se fait plus léger et complique la montée.

Enfin, après pas loin de 3h de marche, la couleur turquoise de la lagune nous interpelle. Ca ressemble énormément à l’arrivée sur le lac Tekapo en Nouvelle Zélande.

C’est dommage que le temps se gâte - décidément - il se met même à pleuvoir. Finalement après 20 minutes de pluie, le soleil fait sa légère apparition et les nuages se retirent doucement.

C’est l’heure de repartir, cette fois-ci dans le sens inverse mais avec plus de lumière donc avec des vues différéntes.

Le retour est plus agréable car tout en descente ; bien fatigué avec cette longue marche. Dommage que je ne puisse pas rester plus longtemps - les Galapagos m’appellent - car il y a des excursions de 3 à 8 jours avec des vues innoubliables parait-il ! Ca sera pour une prochaine visite :)

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Wikitravel Huaraz

Pérou - Lima

Max — Thu, 21 Apr 2016 18:12:01 GMT

La capitale du Pérou

Ca y est, nous voilà dans la capitale. Ca se devine car la ville est effectivement immense, elle se divise en plusieurs quartiers. Un des plus sympas est celui qui s’appelle Miraflores, d’ailleurs les taxis qui m’attendent à la sortie du bus me propose d’y aller directement. Après une dure négociation, la course sera de 15 soles (~4€), assez cher comparé aux autres villes.

Miraflores est un quartier dynamique et moderne, qui a l’avantage d’être aussi près de la côte ; le chemin côtier est très agréable avec scultures modernes et mosaïques.

Il y a d’ailleurs - en bord de mer - des cours de tennis en terre battue, un terrain de parapente… Bref, tout pour amuser les grands que l’on pourrait rêver dans les capitales européennes.

Miraflores est bien connu aussi pour ses plages et ses vagues du pacifique.

J’en profite pour faire un tour sur le ponton où vivent des oiseaux qui nichent sur le toit.

En continuant vers le sud de la côte, je tombe sur un centre commercial hyper moderne et très branché : Larcomar… Lima me surpend par sa modernité comparé au reste du pays et de ses campagnes.

Dans la ville

Je profite de rester 2 jours ici pour aller faire un tour dans les autres quartiers, surtout aller voir la plaza de armas, typique des villes péruviennes.

Je fais un tour dans le parc juste à côté, où l’on peut goûter aux spécialités du pays.

Le parc des eaux

S’il y a bien une chose à ne pas oublier de faire à Lima, c’est la visite du parc des eaux qui se situe au “Reserva Park” dans le centre de la ville. Il faut y aller la nuit afin de profiter des couleurs.

Le spectacle intègre l’eau, les lasers ainsi que la musique. L’entrée est payante (4 soles) mais ça vaut le coup, pour les petits et les grands.

Problèmes de transport

Lima a plusieurs visages, d’un côté, une ville moderne et agréable, de l’autre une grande ville avec des bouchons incroyables. Quand on voit que tous les bus sont remplis à raz-bord, on imagine que se déplacer à Lima n’est pas toujours des plus agréables : il n’y a que les bus, pas de métro ou de tramway. Il n’existe bien un MetroBus, un bus avec une route dédiée sur la grande route, mais cela ne semble largement pas suffisant pour les habitants de Lima.

Lima doit avoir bien d’autres facette que je n’ai pas vu ; cependant on sent qu’il y a un peu de tout dans la capitale, la population est très hétérogène et les styles de vie également.

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Wikitravel Lima
Wikipedia Lima

Pérou - Cerro Azul

Max — Wed, 20 Apr 2016 09:37:01 GMT

Enchainement de bus

Depuis Cusco il y a plusieurs options pour aller dans le nord du Pérou, cependant la plus simple et la plus logique, est celle qui fait passer par la côte. Ca tombe bien, il y a des jolies choses à voir dans le coin.

Pour y aller, on peut passer par la ville d’Ica mais c’est 18h de bus depuis Cusco… Sinon on peut passer à Ayacucho, un peu moins loin - 10h de bus de nuit quand même ; j’opte pour cette option. Me voilà donc parti en bus de nuit pour Ayacucho.

L’arrivée est une nouvelle fois une surprise car tout le monde se fait déposer en plein millieu d’une rue sans intérêt de la ville, il n’y a pas de terminal de bus. Apparemment je ne suis pas le seul qui soit surpris de cette destination. Je me débrouille - avec l’aide d’un local sympa qui m’aide à trouver une moto-taxi pour 2 soles - pour aller à un vrai terminal de bus cette fois-ci.

Le pilote est d’ailleurs très gentil, on discute un peu de tout. Je lui laisse 3 soles et pars à la recherche des horaires de mon prochain bus… Je tourne un peu en rond car je ne vois pas la destination à laquelle je veux aller : Pisco ou Paracas.

Après avoir fait le tour des agences du terminal, on me dit que je peux aller là où je veux avec la compagnie Molina. En fait on m’explique qu’ils passent par Pisco mais ne s’y arrêtent pas, cependant ils s’arrêtent un peu plus loin, à San Vincente. Le bus part dans 30 minutes sinon c’est ce soir 21h (il est 10h du matin) ; allez je choisi de ne pas voir Ayacucho et de continuer mon chemin - j’enchaine les bus.

La route est aussi magnifique, donc c’est sympa de la faire de jour. Nous passons des hautes altitudes (3400 Cusco, 2700m Ayacucho) pour aller au niveau de la mer donc ça se faire ressentir. En récompense, il fait beaucoup plus chaud :)

Sur la route, d’un coup, nous entendons une détonation : un pneu à explosé ! Ca arrive apparement souvent, je pense qu’ils ne changent jamais les pneus et attendent qu’ils aillent jusqu’au bout de leur vie de pneu… Je ne suis plus à 30 minutes près.

Cerro Azul ou “la destination non voulue”

Finalement la nuit tombe, je surveille avec le GPS notre position. Nous passons la ville de San Vicente… Bon. Puis finalement l’assitant du bus - oui il y a des hôtesses ou assistants dans le bus qui, selon les bus, servent de l’eau, des snacks, des plateaux repas… un peu comme dans l’avion - qui m’appelle et me dit qu’on est à San Vicente (?!) : on s’est arrêtés au milleu de l’autoroute, dans la pénombre, rien autour ! Je lui demande quand même, assez surpris du lieu, si je peux trouver un hostel dans le coin ; “bien sûr !” me dit-il… Bon, je descends et me retrouve un peu perdu.

Finalement, grace aux GPS - c’est utile Google Maps - je vois que je suis juste en face d’une ville qui s’appelle Cerro Azul et qui est une destination balnéaire remplie par les habitants de Lima qui veulent prenndre un peu de bon temps durant les week-ends.

Je traverse l’autoroute à pied (pas le choix et puis tout le monde faire ça) et finalemenet je trouve un super hostel au bord de la mer ; je négocie le prix à 30 soles pour une chambre pour moi avec douche privée, plutôt bien, me voilà dans une meilleure situation :)

Je pars dîner sur le front de mer et trouve un menu pas cher avec une énorme soupe et du poisson frais en plat principal : génial.

Je sympatise avec la serveuse et finalement je suis invité à rejoindre leur groupe le soir : super sympas les locaux.

Au matin je découvre la ville.

La ville vit principalement du tourisme mais aussi beaucoup de la pêche.

Il y a surtout une digue qui permet de contempler la ville et les oiseaux. Elle a été construite par les anglais vers l’année 1900 afin de pouvoir facilement acheminer le coton.

Les traditionnelles mouettes prennent la pose typique.

Je suis étonné du nombre d’oiseaux qu’il peut y avoir ici ; il y en a tellement que l’eau devient noire. Ils optent pour une technique de pèche : pendant que certains attendent dans l’eau, d’autres décollent ensemble, tournent, puis d’un coup, décrochent tous au même moment pour piquer dans l’eau ! Puis tous prennent le relai. Un spectacle incroyable.

Ca donne ça en vidéo :

Je me focalise aussi sur les énormes mouettes et m’amuse à les faire décoller.

Je remarque aussi d’autres oiseaux qui nichent sous le pont.

Finalement ce sera un cormoran qui séche au soleil qui aura le meilleur portrait. Il me suit du coin de l’oeil depuis son perchoir improvisé.

Finalement cette destination imprévue se révelle être intéressante. Je décide ne pas aller à Pisco car il faut que je redesccende plein sud pendant 2h puis que je remonte cette même route pour aller à Lima, tout au nord.

Cerro Azul signifie la colline bleue, ce doit être celle-là…

Pour aller à Lima, rien de plus facile : il faut retourner sur le bord de l’autoroute et attendre qu’un bus me prenne.

Finalement l’attente sera de 2 minutes, c’est parti direction la capitale du Pérou. Je n’oublierai jamais Cerro Azul, comme quoi, visiter les petites villes moins touristiques ont aussi leur charme.

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WikiPedia Cerro Azul

Pérou - Cusco - Machu Picchu

Max — Mon, 18 Apr 2016 16:59:42 GMT

Cusco & La vallée sacrée

Cusco est une ville très visitée du Pérou car elle était historiquement la capitale de l’empire Inca. D’où le fait qu’il s’agit de l’étape principale pour accéder au fameux Machu Picchu. Perchée à 3400m d’altitude - un peu moins que La Paz - c’est déjà très haut donc il fait relativement froid, surtout la nuit.

Bon vous n’aurez pas beaucoup de photos de Cusco pour 2 raisons : tout d’arbord il a plu, donc ça n’aide pas ; ensuite je suis tombé malade en arrivant, sûrement à cause de la nourriture locale (tomate ? fruit ?), difficile à dire laquelle - mais cloué au lit pendant 1 journée. Heuresement ça allait mieux le lendemain pour aller faire le Machu Picchu.

Finalement le dernier jour j’ai pu faire quelques photos de la ville.

Les marchés au Pérou sont très animés ; on peut toujours y trouver des souvenirs artisanaux et surtout des jus de fruits frais et des repas pas chers (faut pas trop regarder dans les cuisines quand même…)

La route vers hydro-electrica

Voici enfin le temps de l’activité préférée des voyageurs qui vont au Pérou : le Machu Picchu ; ces ruines Incas perchées à 2400 m d’altitude en plein millieu des montagnes péruviennes.

Pour y aller, il existe plusieurs méthodes : celle qui convient aux voyageurs fortunés qui vont pouvoir voyager en train de Cusco jusqu’aux pieds du Machu Picchu ; et celle qui convient aux backpackers qui ne dépensent pas 150 USD dans un voyage en train :)

Ainsi il faut partir tôt de Cusco pour prendre un bus qui rejoint en 7h de trajet la station de train hydro-electrica. La route est magnifique, entre les montagnes, les cols, les rivières à passer… Chaotique aussi, on se fait secouer pendant des heures sur des pistes aux courbes infinies. Nous croisons d’ailleurs pas mal restes de voitures ou bus qui n’ont pas survécus à la route.

Un pont en bois qui finalement fait l’affaire…

La marche de hydro-electrica vers agua calientes

Une fois arrivé à destination, il faut marcher envion 2h30 le long des rails afin d’arriver à la ville qui se trouve en contre-bas du Machu Picchu. Des panneaux indiquent que c’est interdit de marcher là - mais c’est la compagnie de train qui les met en place.

C’est parti pour 2h30 de marche.

Finalement on aperçoit la ville le long de la rivière. L’arrivée est assez magique, à la tombée de la nuit, enfin un signe de vie qui s’apparente à une grande station de train.

Nous passerons la nuit ici afin de gravir les marches de la prochaine étape le lendemain tôt. Manon nous trouve un super hostel pas cher - que je serais vous conseiller : Hostal “Angie’s” pas loin de la place principale.

Agua Calientes est uniquement une ville touristique, greffée au succès international du Machu Picchu. Il n’y a presque que des hostels et des restaurants, rien qui ne vaille vraiment la peine d’être visité.

La montée vers la Machu Picchu

Le lendemain, départ à 4h30 du matin pour faire parti des premiers à arriver sur place. Hic : il pleut ! Vêtements de pluie de rigueur mais c’est pas ce qu’il y a de plus agréable…

La montée se fait en zigzags en coupant la route emprûntée par les bus.

Surtout qu’on n’arrive pas à distinguer quoi que ce soit à cause des nuages… Ca fait quand même des photos intéressantes :)

Enfin arrivé là haut après plus d’1h30 de montée… Moins dur que le canyon del colca mais sportif quand même. C’est surtout la pluie qui n’est pas agréable, après tout ce temps, la pluie traverse les vêtements.

Le Machu Picchu a été découvert en 1911 lors d’une escapade scientifique par l’archéologiste américain Hiram Bingham, puis protégé par l’UNESCO en 1983.

Finalement, comme indiqué par le guide, le soleil arrive et fait fuir les nuages ;) Heuresement.

Bon, il ne faut pas trainer car il faut faire tout le trajet retour : les marches jusqu’à agua calientes puis tout le trajet jusqu’à hydro-electrica pour rejoindre notre bus.

Il s’avère que je suis à la traine - après avoir pris une nouvelle saucée - j’arrive quelques minutes au bout du chemin après avoir marché rapidement… Finalement pas de bus, nous devont attendre encore.

Ainsi le Machu Picchu est à voir car c’est unique et très beau. Il faut quand même donner de soi quand on ne veut pas payer des sommes folles pour la version tout confort - c’est toujours bon de marcher :)

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Wikitravel Cuzco
Wikipedia Machu Piccu

Pérou - Arequipa

Max — Mon, 11 Apr 2016 12:55:15 GMT

Arequipa me voilà

Je prends le bus de jour entre Puno et Arequipa, tout va bien jusqu’au moment où mon téléphone a une facheuse tendance à appuyer sur le bouton “power” intempestivement… Jusqu’à ne plus répondre du tout :( Plus de téléphone donc, sachant que sans Google Maps je suis assez perdu pour voyager.

Arequipa me semble être une ville très grande comparée aux autres villes péruviennes, nous parcourons la zone habitée depuis environ 40 min avant d’arriver en centre ville. Arrivé à la station de bus, je prends un taxi et ce dernier me dit que j’ai bien choisi car il y a beaucoup de “piratas” qui sont des faux taxis et qui peuvent vous mener un peu n’importe où… Sur la route nous échappons à 2 cm à un accident… Bon !

Je choisi un hostel en ville et je demande où se trouvent les boutiques des opérateurs téléphoniques afin que je vois comment récupérer un téléphone. N’ayant pas l’heure, je me dépêche d’y aller.

Finalement ils ne peuvent pas le réparer, je ne vois pas d’autre solution que d’en racheter un (pas cher) histoire d’avoir un indispensable téléphone. J’ai eu une réduction sans trop savoir pourquoi, donc au final ce nouvel objet ne m’aura pas coûté trop cher… On me laisse quand même l’adresse d’un réparateur de téléphone - à l’autre bout de la ville - j’irai voir demain, d’ici là, je dois aller manger.

Tout de suite, ce qui saute aux yeux, c’est qu’on ne se croirait pas au Pérou ! De superbes batîments très bien entretenus, bien éclairés, des locaux habillés aux normes européennes, peu de pauvreté, des centres commerciaux, des marques connues…

Les monuments sont construits avec une pierre blanche appelée sillar qui donne le nom de ville blanche à Arequipa. La ville abrite beaucoup d’églises.

Le monastère Santa Catalina

Il faut absoluement aller visiter ce couvent, qui au final, est quasi une ville dans la ville (~ 20 000m²). Il fût construit en 1580 par une veuve fortunée, qui sélectionnait soigneusement les nonnes provenant des meilleurs familles du pays, en échange d’une importante dotte. Ce n’est pas vraiment un couvent ordinaire puisque les hôtes avaient plusieurs servantes et pouvaient inviter des musiciens ou organiser des réceptions !

En 1871, une envoyée du pape Pie IX y retabli la disciple. Aujourd’hui, environ 30 nonnes y vivent encore dans les quartiers non libres du couvent.

Ce qui surprend surtout ce sont les couleurs des murs du monastère : orange et bleu. Ce choix donne de très beaux contrastes.

Une musique de la chorale d’Arequipa est diffusée dans les allées…

Le lieu est immense : chaque “rue” - chacune au nom d’une ville espagnole - ouvre sur plusieurs pièces dont souvent chacune dispose de sa cuisine équipée d’un four à bois.

Plus on avance, plus il y a de rues et de salles.

Autres photos

Je tombe le jour où il y a un vote pour la présidence du Pérou. Alors forcément il y a une longue file d’attente au bureau de poste.

Comme chaque ville que je visite actuellement au Pérou, il y a toujours une plaza de armas ainsi qu’un marché central.

Le marché est en général un bon plan pour manger des plats locaux pour pas trop cher. Ici des lentilles.

Finalement…

Je me décide à aller à l’adresse indiquée pour tenter de faire réparer mon téléphone… Le lieu est un peu comme en chine : un marché dédié aux téléphones mobiles ! Au rez-de-chaussée, de nombreux stands de vente de mobiles ; à l’étage je comprends que c’est là qu’on peut faire réparer les appareils. Je me fais balader de stands en stands, personne ne voulant toucher à mon téléphone… Jusqu’à celui-là qui me propose de jetter un oeil. Je lui explique le soucis, il démonte le téléphone, il déssoude le composant fautif, en sort un de sa boite et commence à souder…

On sent que ce monsieur a fait ça pendant des années, ses gestes sont précis et rapides. Un dernier coup de chauffe pour valider que tout va bien, et hop, ça remarche !!! 70 soles (~20 €) pour tant de travail, bravo, je suis bien content. Heuresement que tout ça soit arrivé dans une grande ville, sinon impossible de trouver une personne aussi qualifiée.

El Cañón del Colca

Une des activités touristique à faire ici est d’aller faire un treking dans les canyons les plus profonds du monde - oui, 2 fois plus grands que ceux présents aux états-unis.

Nous choisissons l’agence Naturaleza activa dont le responsable est super sympa et nous explique pas mal de choses sur le Pérou.

L’une des attractions du lieu est d’apercevoir les condors qui volent dans ces montagnes. Je n’ai pas le matériel pour les prendre en photos, cependant on arrive à en distinguer un.

Le trek se déroule sur 2 ou 3 jours, je suis le groupe avec qui je suis pour le faire en 2 jours. Ca commence par la descente d’1km de dénivelé…

A mi-parcours nous apercevons notre destination : un oasis dans le canyon.

Nous allons déjeuner ici.

L’accès au village où nous sommes n’est vraiment pas facile, pas de voiture, seulement à dos d’anes. C’est pourquoi il y a environ 30 familles ici.

Les locaux vivent de la culture du maïs, quinoa, ainsi que de l’élevage des parasides des cacus. Pourquoi ?

Car ces petites bêtes ont une couleur naturelle très rouge qui sert à colorer les tissus.

Après environ 2 heures de descente et un peu mal aux pieds, nous voici enfin sur le pont qui permet de traverser la rivière et ainsi d’atteindre l’oasis.

Nous allons passer la nuit là, c’est sommaire mais largement suffisant. Surtout avec une piscine :)

On y trouve des fruits locaux.

Le lendemain, il faut faire la route inverse… 1km de montée en zigzags… Presque 3 heures de marche en montée constante…

Réveil à 5h du matin, il fait encore nuit, tout le monde est prêt. Les muscles sont froids et ça monte beaucoup !

Souvent on se fait doubler par les anes qui transportent différents choses, dont des hommes et femmes.

Après plus d’une heure de montée, on commence à trouver ça long, surtout que ça n’arrête pas de monter. Le but est de ne pas s’arrêter sinon on sent que l’on ne va jamais arriver tout là haut. La vue est imprennable.

C’est dur pour tout le monde mais on y voit tout doucement le bout… L’arrivée en haut de la montagne est un vériable soulagement. Transpiration garantie ! Direction le petit-déjeuner bien mérité.

Pour terminer, nous nous arrêtons à plusieurs points de vue sur le canyon.

Le dernier arrêt est une piscine d’eau chaude… Qui fait le plus grand bien après cet intense effort.

Nous pouvons même apercevoir des vicuñas.

Retour à Arequipa. Je monte sur le toit de l’hostel à la tombée de la nuit… Quelle vue !

Il y a encore pas mal de choses à faire ici - dont la montée du Misti, le sommet enneigé - mais les jambes ne suivent plus et les courbatures sont bien là. Il faut aussi avancer pour enfin aller voir le Machu Picchu !

En savoir plus

Wikitravel Arequipa
Wikipedia Canyon del Colca

Pérou - Puno et Amantani

Max — Sat, 09 Apr 2016 11:11:18 GMT

Je quitte Copacabana et la Bolivie sur un temps orageux - comme tous les soirs ici.

Passage de la frontière Péruvienne

La frontière est très proche de la ville de Copacabana. Une fois le Pérou passé, il faut changer d’heure : 1h de moins.

Il faut aussi se faire à nouvelle monnaie, les “sols”, mais c’est plutôt simple car 100 sols ~= 25 euros. De plus, la référence par rapport à ma monnaie bolivienne est aussi simple à convertir : 2 bolivianos ~= 1 sol.

Bienvenue à Puno au Pérou

Quelles sont les différences en le Pérou et la Bolivie ? Difficile à dire en quelques heures, ce qu’on peut dire déjà c’est que les pays se ressemblent beaucoup. L’arrivée dans la ville de Puno, aussi sur le lac Titicaca, est très accueillant : autant le taxi, les personnes du terminal de bus ainsi que les gérants de l’hostels sont très chaleureux et n’hésitent pas à aider à la moindre occasion.

Je décide de me loger dans le “Duque Inn Hostel” principalement car il se situe dans les hauteurs de la ville, ainsi l’on peut profiter de la vue panoramique sur la ville. Je vous conseille vraiment cet hostel, un des meilleurs du voyage, avec un très bon prix (25 sols / ~ 6 €) pour une chambre confortable avec une superbe vue.

Juste beaucoup de chiens dans la rue le soir, ça donne ça :

Je me balade en ville et trouver une “cevicheria” qui propose un menu plus qu’intéressant : soupe, plat principal (poisson) et boisson pour 7 sols (~ 2€)… Pour information, elle se situe au coin de la rue conde de lemos et libertad. Pas cher et déliceux.

A un moment j’entends de la musique : tout un groupe de personnes débarque sur la place principale, déguisés pour certains, musiciens, enfants… Le but est d’alerter les habitants sur le vote ce dimanche.

Je continue vers le marché central, dont la lumière est très intéressante.

Je visite la ville, qui n’a pas énormement d’intérêt mais qui reste agréable.

On est toujours vers le 3800m d’altitude, il fait froid le soir.

Excursions et nuité sur les îles péruviennes du lac Titicaca

C’est l’activité touristique principale de la ville : les îles du lac. Elles sont regrouppées sous 3 noms : Uros, Taquille, Amantani.

Il existe toujours plusieurs communautés au pérou : les Quechuas ainsi que les Aymaras (prononcer “aïmara”). Uros est aymara, les deux autres sont quechuas.

Uros

En premier, les îles Uros - ou autrement dit les îles flotantes. Ces îles artificielles sont construites en roseaux (“reed” en anglais) de la plante qui s’appelle ici la “tortora”. Cette dernière est très utile car elle permet à ces personnes de vivre sur leur île en superposant des couches et des couches de roseaux les unes au dessus des autres pour former une construction sûre. Il faut rajouter continuellement des nouvelles couches, les plus anciennes pourrissant avec le temps - le rythme de rajout dépend surtout de la saison.

Leurs maisons sont aussi construites en roseaux.

La racine de tortora peut aussi se manger, cependant notre guide nous indique qu’il ne vaut mieux pas essayer car à cet endroid du lac - proche de la ville de Puno - la pollution est très importante. Ce qui n’empêche pas les locaux de nous faire une démonstration en grignotant la racine blanche de la plante !

Le peuple des Uros a ainsi édifié ces îles dans le but de fuir les invasions incas - en se réfugiant sur le lac, ils se sentirent plus protégés que sur la terre ferme.

Aujourd’hui c’est uniquement le tourisme qui fait vivre ces gens… Qui d’ailleurs ne vivent presque plus sur ces constructions navales précaires.

Néanmois on trouve un élevage de cochons d’inde (“pygmy pig”) sur les lieux… Vous aurez deviné pourquoi ? :)

Pour Christophe et Kristina, un extrait sonore :)

Amantani

Amantani est bien plus loin, elle se situe dans le grand lac - environ 2h de bateau. C’est ici que nous allons dormir ! Les familles hébergent les gringos via un système de rotation, d’environ une fois toutes les 2 semaines. A l’arrivée, nous sommes dispatchés par famille ; je me retrouve - avec un nouvel ami suisse - dans la famille de Luz-Marina.

Enfin une expérience locale, même si c’est organisé par un tour, la vie est très traditionnelle. La maison est assez rudimentaire (surtout la cuisine).

La famille est installée sur l’île, cultive du quinoa, des petites patates, du maïs… Tout ça en bio car il n’y a pas d’engrais ici.

J’ai surtout adoré la plante qui s’appelle Muña - qui ne se trouve que par ici - qui a un goût de menthe poivrée.

Ensuite nous montons la montagne PachaTata (le père de la terre) puis PachaMama (la mère de la terre).

Au sommet, un “temple” privé où se déroule toujours des rites locaux.

La nuit arrive et nous nous préparons à aller à “la fiesta”, organisée pour nous les touristes…

Au lit, sans electricité ou presque, grace aux panneaux solaires.

J’en profite pour échanger quelques chansons de mon téléphone vers le leur… Hey oui, du IAM au Pérou !! Comme ils veulent plus de musique, je vais leur laisser à mon hôtel en ville une carte mémoire avec d’autres chansons :) Je leur ai montré des photos de l’île du soleil - toujours du lac titicaca - ils étaient très curieux. Alors quand c’est Paris, le Maroc, Taïwan… Toute la famille était très curieuse.

Taquile

Enfin la dernière île, Taquile, qui a une culture unique avec leurs vêtements et leur propre organisation. Par exemple, il n’y a que les habitants de l’île qui peuvent acheter la terre / maisons d’ici. Ou encore, les locaux élisent des représentants qui dirigent l’île ainsi que ce sont eux qui font la police et contrôlent les arrivées et sorties.

Ici ce sont les hommes qui cousent les bonnets et les vêtements en laine.

Au détour d’une rue, je veux prendre le paysage… Soudain une petite fille en robe rose bondit de nule part au moment où je déclenche la photo… Quel résultat (non prévu) !

Enfin on nous montre comment des plantes écrasées peuvent faire office de produit pour laver le linge.

Je continue à remonter le Pérou, direction les montagnes et les grands canyons.

En savoir plus

Wikitravel Puno
Wikitravel îles Uros
Wikitravel île Amantani
Article sur un fan de muña qui voulait en rapporter chez lui - en vain

Bolivia - Isla del Sol

Max — Mon, 04 Apr 2016 18:22:42 GMT

L’île du soleil

L’isla del sol est la plus grande île à visiter sur le lac Titicaca, côté Bolivien. La légende Inca indique que le dieu Viracocha - qui créa l’univers - conçu le soleil ici. Juste à côté se situe l’île de la lune.

Le site contient pas mal de ruines Inca, à parcourir en marchant le long sentier qui va du nord au sud (ou inversement).

Départ depuis Copacabana pour l’île du soleil, le trajet dure 1h30 pour atteindre le sud de l’île et 2h pour attendre la partie nord. Je décide d’aller y passer une nuit (prévu depuis longtemps car Vincent me l’avait conseillé).

Côte nord

Le nord de l’île abrite un petit village - Challapampa - où des boliviens vivent paysiblement du tourisme, élevage et agriculture.

Pour dîner, la truite est le plat typique, même si elles sont principalement d’élevage.

Il faut dire - et vous allez le voir sur les photos - qu’il y a beaucoup d’animaux ici sur l’île : porcs, ânes, poules, lamas, papillions, insectes…

Il y a toute une vie sur l’île, dont une école pour les enfants et adolescents.

L’île héberge aussi une vraie plage, dont les gringos y déposent leur tente tandis que les locaux sont en train de retirer péniblement les algues.

C’est sans compter sur les vaches qui n’hésitent pas aussi à dévorer ces plantes aquatiques… Inouïe !

Il y a plusieurs sites incas sur l’île à découvrir.

Dommage que sur certains chemins non touristiques - je ne suis pas toujours le chemin balisé - on se retrouve avec ce genre de paysage :(

Une fois l’école terminée, les groupes d’enfants se font, entre les tout-petits qui jouent sur la plage, et les un peu plus grands qui jouent au foot.

Ils se sont pas aggréssifs entre eux et jouent vraiment le jeu, en râlant juste quand un coéquipier tape trop loin des cages. Pas sûr du tout que des petits français gagnent contre eux :)

Côte sud

Pour rejoindre le sud, il faut emprunter l’unique chemin - bon il y en a un autre aussi mais je ne suis pas sûr - balisé qui parcourt les cimes des montagnes.

Il me faudra quand même pas loin de 4h30 de marche pour arriver au bout. J’avoue je prends mon temps ansi que j’ai pris pas mal de photos.

L’île est paradisaque pour peu qu’on aime les montagnes, la nature, et vivre simplement. Tout se transporte à dos d’âne (ou à dos d’hommes). Ainsi, pas de polution, ce qui est vraiment appréciable.

La vie sur cette île a pas mal d’avantages pour les locaux, surtout pour les enfants qui ne réalisent pas vraiment le luxe de cette vie campagnarde et protégée du reste du monde. Pas de dangers, les animaux et l’eau pour jouer, la famille proche. Bref, l’île du soleil est pour moi un passage incontournable du voyage en Bolivie.

Bolivia - Copacabana

Max — Sat, 02 Apr 2016 08:12:42 GMT

Le côté Bolivien du lac Titicaca

Quand on remonte la Bolivie, on s’arrête au lac Titicaca (et pas pipi-caca, hein Hassan !) qui est le lac navigable le plus haut du monde. Il est partagé entre la Bolivie au sud et le Pérou au nord. C’est une étape quasi indispensable d’un voyage par ici.

La route est magnifique entre la Paz et Copacabana, je conseille vraiment de la faire de jour pour pouvoir l’apprécier.

Juste avant d’arriver, il faut traverser un bout du lac, ce qui est assez intéressant : les bus embarquent sur des sortes de barges alors que les passagers font la traversée en bateau.

Copacabana

Copacabana, vous connaissez ce nom mais pas pour cette destination touristique de Bolivie. Sachez que le nom de la plage à Rio vient d’ici, les 2 plages se ressemblent avec les montagnes autour de la plage principale.

Assez cocasse et impossible à ne pas entendre, un concert sur la plage a lieu durant tout le week-end. Ils jouent pendant des heures sans s’arrêter… Surtout que je comprends en m’approchant qu’il s’agit de musqiue religieuse “Jesus vive!”, etc. Pourquoi pas, ça met de l’ambiance dans la ville.

L’un des sommets de la ville - côté nord - est accessible à pied depuis la ville : le Cerro Calvario. Partant le lendemain pour les îles, je décide de le gravir même si la nuit commence à tomber. J’ai un panorama sur la ville de nuit, avec en prime un orage au loin.

La ville est assez petite et est principalement dédiée au tourisme : l’avenida 6 de agosto est remplie de restaurants (pizzerias principalement) et d’agences de voyages pour les bus ainsi que pour les excursions en bateau.

Je trouve une bonne adresse pour manger un peu mieux que ce qui est proposé par défaut.

Je profite de ma nuit ici pour pas cher avec vue sur le lac (30 bolivianos) pour me préparer à aller sur une des îles du lac.